Подключаем и настраиваем вай фай на компьютере самостоятельно. Установка wifi роутера и интернета

Думаю, не ошибусь сильно, если у большинства из нас подключение к интернету выглядит следующим образом: есть некоторый довольно скоростной проводной канал до квартиры (сейчас уже и гигабит не редкость), а в квартире его встречает роутер, который раздаёт этот интернет клиентам, выдавая им «чёрный» ip и осуществляя трансляцию адресов.

Довольно часто наблюдается странная ситуация: при скоростном проводе, с роутера раздаётся совсем узенький wifi-канал, не загружающий и половины провода. При этом, хотя формально Wi-Fi, особенно в его ac-версии поддерживает какие-то огромные скорости, при проверке оказывается, что либо Wi-Fi подключается на меньшей скорости, либо подключается, но не выдаёт скорости на практике, либо теряет пакеты, либо всё вместе.

В какой-то момент и я столкнулся с похожей проблемой, и решил настроить свой Wi-Fi по-человечески. На удивление, это заняло примерно в 40 раз дольше, чем я ожидал. Вдобавок, как-то так случилось, что все инструкции по настройке Wi-Fi, которые я находил, сходились к одному из двух видов: в первом предлагали поставить роутер повыше и выпрямить антенну, для чтения второго же мне не хватало честного понимания алгоритмов пространственного мультиплексирования.

Собственно, эта заметка - это попытка заполнить пробел в инструкциях. Я сразу скажу, что задача до конца не решена, несмотря на приличный прогресс, стабильность подключения всё ещё могла бы быть лучше, поэтому я был бы рад услышать комментарии коллег по описанной тематике.

Глава 1:

Итак, постановка задачи

Wifi-роутер, предложенный провайдером, перестал справлять со своими обязанностями: наблюдаются длительные (30 секунд и больше) периоды, когда пинг до точки доступа не проходит, наблюдаются очень длительные (порядка часа) периоды, когда пинг до точки доступа достигает 3500 мс, бывают длительные периоды, когда скорость соединения с точкой доступа не превышает 200 кбит/сек.

Сканирование диапазона с помощью windows-утилиты inSSIDer выдаёт картинку, представленную в начале статьи. В округе наблюдается 44 Wifi SSID в диапазоне 2.4 ГГц и одна сеть в диапазоне 5.2 ГГц.

Инструменты решения

Самосборный компьютер Celeron 430, 2b Ram, SSD, безвентиляторный, две беспроводные сетевые карты на чипе Ralink rt2800pci, Slackware Linux 14.2, Hostapd из Git на сентябрь 2016 года.

Сборка роутера выходит за рамки данной заметки, хотя отмечу, что Celeron 430 хорошо показал себя в безвентиляторном режиме. Отмечу, что текущая конфигурация является последней, но не окончательной. Возможно, улучшения ещё осуществимы.

Решение

На самом деле, решение должно было бы, по хорошему, заключаться в запуске hostapd с минимальным изменениями настроек. Однако, опыт настолько хорошо подтвердил истинность поговорки «гладко было на бумаге, да забыли про овраги», что потребовалось написание этой статьи для систематизации знаний обо всех неочевидных подробностях. Также мне изначально хотелось бы избежать низкоуровневых подробностей для стройности изложения, но выяснилось, что это невозможно.

Глава 2

Немного теории

Частоты

Wi-Fi - это стандарт беспроводных сетей. С точки зрения OSI L2, точка доступа реализует концентратор типа switch, однако чаще всего она также совмещена с коммутатором уровня OSI L3 типа «роутер», что ведёт к изрядной путанице.

Нас же больше всего будет интересовать уровень OSI L1, то есть, собственно, та среда, в которой ходят пакеты.

Wi-Fi - это радиосистема. Как известно, радиосистема состоит из приёмника и передатчика. В Wi-Fi точка доступа и клиентское устройство осуществляют обе роли по очереди.

Wi-Fi-передатчик работает на некоторой частоте. Частоты эти занумерованы, и каждому номеру соответствует некоторая частота. Важно: несмотря на то, что для любого целого числа существует теоретическое соответствие этому числу некоторой частоты, Wi-Fi может работать только в ограниченных диапазонах частот (их три, 2.4 ГГц, 5.2 ГГц, 5.7 ГГц), и только на некоторых из номеров.

Полный список соответствий можно посмотреть в Wikipedia, нам же важно, что при настройке точки доступа, необходимо указать, на каком именно канале будет находиться несущая частота нашего сигнала.

Неочевидная деталь: не все Wi-Fi стандарты поддерживают все частоты.

Wi-Fi-стандартов есть два: a и b. «a» старше и работает в диапазоне 5ГГц, «b» новее и работает в диапазоне 2.4 ГГц. При этом b медленнее (11 mbit вместо 54 mbit, то есть, 1.2 мегабайта в секунду вместо 7 мегабайт в секунду), а диапазон 2.4 ГГц уже и вмещает меньше станций. Почему так - загадка. Вдвойне загадка, почему точек доступа стандарта а практически нет в природе.

(Картинка позаимствована из Википедии.)

(На самом деле, я немного лукавлю, потому что a поддерживает ещё частотный диапазон 3.7 ГГц. Однако, ни одного устройства, знающего что-нибудь про этот диапазон, мне не доводилось увидеть.)

Подождите, спросите вы, но есть же ещё 802.11g, n, ac - стандарты, и они-то, кажется, как раз должны побивать по скорости несчастные a и b.

Но нет, отвечу я вам. Стандарт g - это запоздалая попытка довести скорость b до скорости a, в диапазоне 2.4 ГГц. Но зачем, вы ответите мне, ты вообще вспоминал про b? Ответ, потому что несмотря на то, что диапазоны обоих b и g называются 2.4, на самом деле они чуть-чуть отличаются, и диапазон b на один канал длиннее.

Стандарты же n и ac вообще не имеют отношения к диапазонам - они регламентируют скорость, и только. Точка стандарта n может быть как «в базе» a (и работать на 5 Ггц), так и «в базе» b и работать на 2.4 ГГц. Про точку стандарта ac я не знаю, потому что не видел.

То есть, когда вы покупаете точку доступа n, нужно очень внимательно посмотреть, в каких диапазонах это n работает.

Важно, что в один момент времени один Wi-Fi чип может работать только в одном диапазоне. Если же ваша точка доступа утверждает, что может работать в двух одновременно, как например, делают бесплатные роутеры от популярных провайдерах Virgin или British Telecom, значит в ней на самом деле два чипа.

Ширина канала

На самом деле, я должен извиниться, потому что ранее сказал, что некий диапазон длиннее другого, не объяснив, что такое «длиннее». Вообще говоря, для передачи сигнала важна не только несущая частота, но и ширина кодированного потока. Ширина - это в какие частоты выше и ниже несущей может залезать имеющийся сигнал. Обычно (и к счастью, в Wi-Fi), каналы симметричные, с центром в несущей.

Так вот в Wi-Fi могут быть каналы шириной 10, 20, 22, 40, 80 и 160 МГц. При этом точек доступа с шириной канала в 10 МГц я никогда не видел.

Так вот, одним из самых удивительных свойств Wi-Fi является то, что несмотря на то, что каналы пронумерованы, они пересекаются. Причём не только с соседями а аж с каналами через 3 от себя. Иными словами, в диапазоне 2.4 ГГц только точки доступа, работающие на каналах 1, 6 и 11 - не пересекаются потоками шириной в 20 МГц. Иными словами, только три точки доступа могут работать рядом так, чтобы не мешать друг другу.

Что же такое точка доступа с каналом шириной 40 МГц? Ответ - а это точка доступа, которая занимает два канала (непересекающихся).

Вопрос: а сколько каналов шириной 80 и 160 МГц вмещается в диапазон 2.4 ГГц?

Ответ: Ни одного.

Вопрос, а на что влияет ширина канала? Точного ответа на этот вопрос я не знаю, проверить не смог.

Я знаю, что если сеть пересекается с другими сетями, стабильность соединения будет хуже. Ширина канала 40 МГц даёт больше пересечений и хуже соединение. Согласно стандарту, если вокруг точки есть работающие другие точки доступа, режим 40 МГц не должен включаться.

Верно ли, что вдвое большая ширина канала вдвое даёт большую пропускную способность?
Вроде бы, да, но проверить невозможно.

Вопрос: Если на моей точке доступа три антенны, верно ли, что она может создавать три пространственных потока и утроить скорость соединения?

Ответ: неизвестно. Может так оказаться, что из трёх антенн, две могут заниматься только отправкой, но не приёмом пакетов. И скорость сигнала будет несимметричная.

Вопрос: Так сколько же мегабит даёт одна антенна?

Ответ: Можно посмотреть вот здесь en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n-2009#Data_rates
Список странный и нелинейный.

Очевидно, самый важный параметр - это MCS-индекс, который именно и определяет скорость.

Вопрос: Откуда берутся такие странные скорости?

Ответ: Есть такая вещь как HT Capabilities. Это опциональные фишечки, которые могут чуть-чуть править сигнал. Фишечки бывают как очень полезные: SHORT-GI добавляет чуть-чуть скорости, около 20 мбит, LDPC, RX STBC, TX STBC добавляют стабильности (то есть должны уменьшать пинг и потерю пакетов). Впрочем, ваше железо может запросто их не поддерживать и при этом быть вполне «честным» 802.11n.

Мощность сигнала

Самый простой способ бороться с плохой связью - это вжарить больше мощности в передатчик. В Wi-Fi бывает мощность передачи до 30 dBm.

Глава 3

Решение задачи

Из всего вышеперечисленного винегрета, казалось бы, можно сделать следующий вывод: у вайфая можно реализовать два «режима» функционирования. «Улучшающий скорость» и «улучшающий качество».

Первый, казалось бы, должен говорить: бери самый незанятый канал, ширину канала 40 МГц, антенн побольше (желательно, 4), и добавляй побольше Capabilities.

Второй - убирай всё, кроме базового n-режима, включай мощность побольше, и включай те Capabilities, которые добавляют стабильности.

Вспоминая ещё раз пословицу про овраги, опишем, какие именно неровности местности ждут нас при попытке реализации планов 1 и 2.

Овраг нулевой

Хотя чипсеты семейства Ralink rt2x00 являются самыми популярными чипсетами с поддержкой стандарта n и встречаются как в картах высокого ценового диапазона (Cisco), так и диапазона бюджетного (TRENDNET), и более того, выглядят в lspci совершенно однаково, они могут обладать кардинально разным функционалом, в частности, поддерживать только диапазон 2.4, только диапазон 5ГГц, или поддерживать непонятно чем ограниченные части обеих диапазонов. В чём отличия - загадка. Также загадка, почему карта с тремя антеннами поддерживает только Rx STBC в два потока. И почему они обе не поддерживают LDPC.

Первый овраг

В диапазоне 2.4 есть только три непересекающихся канала. На эту тему мы уже говорил и я не буду повторяться.

Второй овраг

Не все каналы позволяют увеличивать ширину канала до 40 МГц, более того, на какую ширину канала согласится карта, зависит от чипсета карты, производителя карты, загрузки процессора и погоды на Марсе.

Третий, и самый большой овраг

Regulatory domain

Если вам не хватало для счастья того, что сами стандарты Wi-Fi представляют из себя знатный винегрет, то возрадуйтесь тому, что каждая страна мира стремится всякими разными способами Wi-Fi ущемить и ограничить. У нас в Великобритании всё ещё не так плохо, в отличие, скажем, от тех же США, где Wi-Fi спектр зарегулирован до невозможности.

Так вот, регуляторный домен может требовать ограничений на мощность передатчика, на возможность запустить на канале точку доступа, на допустимые технологии модуляции на канале, а также требовать некоторых технологий «умиротворения спектра», таких как DFS (динамический выбор частоты), детекция радара (которая ещё у каждого регдомена своя, скажем, в Америках почти всюду предлагаемая FCC, в Европе другая, ETSI), или auto-bw (я не знаю, что это такое). При этом со многими из них точка доступа не заводится.

Многие регуляторные домены просто запрещают некоторые частоты в принципе.

Задать регуляторный домен можно командой:

Iw reg set NAME
Регуляторный домен можно не задавать, но тогда система будет руководствоваться объединением всех ограничений, то есть самым худшим вариантом из возможных.

По счастью, во-первых данные по регуляторным доменам есть в открытом доступе на сайте ядра:

И по ним можно искать. В принципе, вероятно, можно пропатчить ядро так, чтобы оно игнорировало регуляторный домен, но это надо пересобирать ядро или как минимум регуляторный демон crda.

По счастью, команда iw phy info выводит все возможности нашего устройства, с учётом (!) регуляторного домена.

Итак, как же нам поправить состояние нашего Wi-Fi?

Для начала найдём страну, в которой не запрещён 13 канал. Путь хотя бы половина частоты будет пустой. Ну, таких стран довольно много, хотя некоторые, не запрещая его в принципе, однако запрещают на нём или режим высокой скорости n, или вообще создание точки доступа.

Но одного 13 канала нам мало - ведь мы хотим соотношение сигнал-шум побольше, а значит хотим запускать точку с силой сигнала 30. Ищем-ищем в CRDA, (2402 - 2482 @ 40), (30) 13 канал, ширина 40 МГц, сила сигнала 30. Есть такая страна, Новая Зеландия.

Но что это, на частоте 5 ГГц требуется DFS. Вообще, это теоретически, поддерживаемая конфигурация, но почему-то не работает.

Факультативная задачка, выполнимая людьми с повышенными социальными навыками:

Собрать подписи/движение в поддержку ускоренного перелицензирования Wi-Fi-диапазонов в ITU (ну, или хотя бы в вашей стране) в целом в сторону расширения. Это вполне реально, какие-нибудь депутаты (и кандидаты в депутаты), жаждущие политических очков, будут рады вам помочь.

Это овраг номер 4

Точка доступа может не заводиться при наличии DFS, без объяснения причин. Итак, какой же регуляторный домен нам выбрать?

Есть такая! Самая свободная страна в мире, Венесуэла. Её регуляторный домен - VE.

Полные 13 каналов диапазона 2.4, с мощностью 30 dBm, и сравнительно расслабленный 5ГГц диапазон.

Задача со звёздочкой. Если у вас в квартире совсем катастрофа, даже хуже, чем у меня, для вас есть отдельный, бонусный уровень.

Регуляторный домен «JP», Япония, позволяет делать уникальную вещь: запускать точку доступа на мифическом, 14 канале. Правда, только в режиме b. (Помните, я говорил, что между b и g всё-таки есть маленькие отличия?) Поэтому если у вас всё уж совсем плохо, то 14 канал может быть спасением. Но опять же, его физически поддерживает немного что клиентских устройств, что точек доступа. Да и максимальная скорость в 11 Мбит несколько обескураживает.

Копируем /etc/hostapd/hostapd.conf в два файла, hostapd.conf.trendnet24 и hostapd.conf.cisco57

Правим тривиальным образом /etc/rc.d/rc.hostapd, чтобы запускал две копии hostapd.

В первом указываем канал 13. Правда, ширину сигнала указываем 20 МГц (capability 40-INTOLERANT), потому что во-первых, так мы будем теоретически стабильнее, а во-вторых, «законопослушные» точки доступа просто не будут запускаться на 40 МГц из-за того, что забитый диапазон. Ставим capability TX-STBC, RX-STBC12. Плачем, что capabilities LDPC, RX-STBC123 не поддерживаются, а SHORT-GI-40 и SHORT-GI-20 хотя и поддерживаются и чуть-чуть улучшают скорость, но и чуть-чуть понижают стабильность, а значит, их убираем.

Правда, для любителей можно пропатчить hostapd, чтобы появилась опция force_ht40, но в моём случае это бессмысленно.

Если вы находитесь в странной ситуации, когда точки доступа то включаются то выключаются, то для особых гурманов можно пересобрать hostapd с опцией ACS_SURVEY, и тогда точка будет сама сначала сканировать диапазон и выбирать наименее «шумящий» канал. Более того, в теории она даже должна мочь переходить по собственному желанию с одного канала на другой. Мне, правда, эта опция не помогла, увы:-(.

Итак, наши две точки в одном корпусе готовы, запускаем сервис:

/etc/rc.d/rc.hostapd start
Точки успешно стартуют, но…

Но та, что работает на диапазоне 5.7 - не видна с планшета. Что за чертовщина?

Овраг номер 5

Проклятый регуляторный домен работает не только на точке доступа, но и на приёмном устройстве.

В частности, мой Microsoft Surface Pro 3, хотя и сделан для европейского рынка, в принципе не поддерживает диапазон 5.7. Пришлось переключиться в 5.2, но тут хоть завёлся режим 40 Мгц.

Овраг номер 6

Всё завелось. Точки стартовали, 2.4 показывает скорость 130 Мбит (был бы SHORT-GI, было бы 144.4). Почему карта с тремя антеннами поддерживает только 2 пространственных потока - загадка.

Овраг номер 7

Завести-то завелось, а иногда скачет пинг до 200, и всё тут.

А секрет вовсе не в точке доступа прячется. Дело в том, что по правилам Microsoft, драйвера Wi-Fi карты сами должны содержать ПО для поиска сетей и подключения к ним. Всё как в старые-добрые времена, когда 56к-модем должен был иметь при себе звонилку (которую мы все меняли на Shiva, потому что звонилка, идущая в штатной поставке Internet Explorer 3.0 была слишком уж ужасна) или ADSL-модем должен был иметь клиент PPPoE.

Но и о тех, у кого штатной утилиты нет (то есть, о всех на свете!), Microsoft позаботилась, сделав так называемую «автоконфигурацию Wi-Fi». Эта автоконфигурация жизнерадостно плюёт на то, что к сети мы уже подключены, и каждые Х секунд сканирует диапазон. В Windows 10 даже нет кнопки «обновить сети». Работает отлично, пока сетей вокруг две-три. А когда их 44, система замирает и выдаёт несколько секунд пинга 400.

«Автоконфигурацию» можно отключить командой:

Netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="???????????? ????" pause
Лично я даже сделал себе на десктопе два батника «включить autoscan» и «выключить autoscan».

Да, прошу обратить внимание, что если у вас русский Windows, то скорее всего сетевой интерфейс будет иметь название на русском языке в кодировке IBM CP866.

Саммари

Я накатал довольно длинную простыню текста, и должен был бы завершить её кратким резюме самых важных вещей:

1. Точка доступа может работать только в одном диапазоне: 2.4 или 5.2 или 5.7. Выбирайте внимательно.
2. Лучший регуляторный домен - это VE.
3. Команды iw phy info, iw reg get покажут вам, что вы можете.
4. 13 канал обычно пустует.
5. ACS_SURVEY, ширина канала 20 МГц, TX-STBC, RX-STBC123 улучшат качество сигнала.
6. 40 МГц, больше антенн, SHORT-GI увеличат скорость.
7. hostapd -dddtK позволяет запустить hostapd в режиме отладки.
8. Для любителей можно пересобрать ядро и CRDA, увеличив мощность сигнала и сняв ограничения регуляторного домена.
9. Автопоиск Wi-Fi в Windows отключается командой netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="???????????? ????"
10 . Microsoft Surface Pro 3 не поддерживает диапазон 5.7 ГГц.

Послесловие

Я большинство материалов, использованных при написании данного руководства, найдены либо в гугле, либо в манах к iw, hostapd, hostapd_cli.

На самом деле, проблема ТАК И НЕ РЕШИЛАСЬ. Временами пинг всё равно скачет до 400 и стоит на таком уровне, даже для «пустого» диапазона в 5.2 ГГц. Посему:

Ищу в Москве спектроанализатор Wi-Fi диапазона, укомплектованный оператором, с которым можно было бы проверить, в чём вообще проблема, и не заключается ли она в том, что неподалёку находится очень важное и секретное военное учреждение, о котором никто не знает.

Постскриптум

Wi-Fi работает на частотах от 2 ГГц до 60 ГГц (менее распространённые форматы). Это даёт нам длину волны от 150мм до 5мм. (Почему вообще мы меряем радио в частотах, а не в длинах волн? Так же удобнее!) У меня, в целом, возникает мысль, купить обои из металлической сетки в четверть длины волны (1 мм хватит) и сделать клетку Фарадея, чтобы гарантированно изолироваться от соседского Wi-Fi, да и заодно от всего другого радиооборудования, вроде DECT-телефонов, микроволновок и дорожных радаров (24 ГГц). Одна беда - будет блокировать и GSM/UMTS/LTE-телефоны, но можно выделить для них стационарную точку зарядки у окна.

Буду рад ответить на ваши вопросы в комментариях.

Подключившись к новому Интернет-провайдеру, вы вряд ли поспешите сразу подключать единственный конец Ethernet-кабеля в свой компьютер. Гораздо удобнее (и ненамного дороже) выйдет использование роутера. С его помощью вы сможете одновременно подключить к Интернету множество устройств - от стационарных компьютеров и ноутбуков до смартфонов, планшетов, телевизоров, даже камер и дверных звонков.

Роутер: плюсы и минусы

В чём преимущества роутера перед другими способами подключения (например, Ethernet-модемами?)

• Одновременно подключается несколько устройств (компьютеры, смартфоны, планшеты, телевизоры, камеры и т. д.)
• Множественные способы связи (Ethernet, Wi-Fi)
• Тонкая конфигурация сети, в частности, безопасности
• Роутеры имеют дополнительные функции (например, работа со встроенным или подключаемым по USB накопителем)

Мы рассмотрим самый распространённый на сегодня вариант: как установить вай-фай-роутер без дополнительных аппаратных функций (сервера и т.д.) и настроить его для работы с проводным и беспроводным оборудованием.

Лучшее место

Где лучше установить роутер в квартире или в доме? Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов:

• Кабель провайдера. Если специалисты оставили не такой длинный «хвост», завести роутер куда-нибудь на кухню у вас просто не выйдет.
• Рабочие места. Конечно, хорошо бы иметь оптимальный приём по всему дому или квартире, но если это невозможно, то придётся ставить роутер ближе к месту, где вы обычно работаете, будь то кабинет, балкон или даже туалет.

Постарайтесь продумать расположение роутера так, чтобы между ним и вашим рабочим местом было возможно меньше бетонных преград. Для проводного подключения это решается простой прокладкой кабеля.

В некоторых случаях (например, если у вас большой дом) вам понадобятся Wi-Fi-репитеры. Это небольшие и недорогие усилители Wi-Fi, которые в труднодоступных местах могут оказаться спасительными. Однако для относительно небольшой жилплощади (2-4 комнаты) правильная установка роутера в квартире решает все проблемы без помощи репитеров.

Подключение входящего кабеля

Перед тем, как установить роутер самостоятельно, убедитесь, что входящий Ethernet-кабель правильно обжат, то есть на нём установлен штекер типа RJ45. Для связи типа ADSL, использующей телефонную линию, необходим дополнительный переходник-сплиттер, разбивающий сигнал на Интернет и телефонную связь. В любом случае на сплиттере будет такое же гнездо Ethernet (RJ45), к которому нужно подключить соответствующий кабель. Отличить RJ45 от телефонного штекера/разъёма несложно: RJ45 крупнее.

Найдите на роутере порт, подписанный как WAN (Wide Area Network – внешняя сеть). Именно к нему надо подключать кабель провайдера, хотя на роутере наверняка есть и другие такие же порты. Обычно WAN-порт выделяется ещё и цветом.

Теперь можете подключать ваш компьютер, телевизор, другие устройства, требующие проводного подключения, к остальным портам, работающим на выход.

Программная настройка Интернета

Хотя вы уже соединили роутер и компьютер с помощью кабеля, сразу выхода в Интернет у вас не будет. Для начала найдите ту инструкцию, которую вы получили у провайдера: данные из неё вам понадобятся перед тем, как настроить вай-фай роутер (ТП Линк или любого другого производителя).

Затем вам надо зайти со своего компьютера в интерфейс роутера. Для этого в адресной строке браузера вместо привычного адреса вы должны набрать IP-адрес роутера. Как правило, это 192.168.1.1 (если с каким-то конкретным роутером это не так, вы можете уточнить это на наклейке на его днище или в инструкции).

В вашем браузере откроется страница, для входа на которой надо ввести логин и пароль. Как правило, производители не мудрствуют и устанавливают по умолчанию логин “admin” и такой же пароль. Введите данные для входа, нажмите «Войти», и вы попадёте в панель управления роутером.

В первую очередь вам нужна вкладка «DHCP Server».


Войдите в этот раздел и найдите там кнопку Enable (или Включить). После этого нажмите «Сохранить» или «ОК». Если такой кнопки в разделе нет, значит, настройки при выходе сохраняются автоматически.

Уточните в инструкции провайдера, какой тип соединения вы используете - динамический IP-адрес или статический. Динамический в нашем случае проще. Всё, что вам понадобится - это выбрать данный тип соединения в настройках и сохранить их. Иногда может понадобиться ввести Имя хоста.

Статический IP-адрес провайдеры предлагают редко. Как правило, он бывает нужен, когда вы нуждаетесь к удалённому доступу к своему рабочему месту или держите на нём какие-то общедоступные материалы. Но бывает, что провайдеры просто предлагают только такой тип подключения. В случае статического IP-адреса вам придётся вручную вписать целый набор данных: собственно ваш IP, основной шлюз, маску подсети и DNS-сервер. Все эти данные должны быть в инструкции от провайдера или в приложении к договору.

Существует и ещё один тип подключения: PPPoE. Если ваш провайдер по какой-то причине избрал именно его, то вам придётся ввести ещё и логин и пароль (дважды).

В веб-интерфейсах роутеров разных производителей разделы могут быть организованы по-разному, однако есть система поиска, через которую вы можете найти ключевые слова, или же список разделов, где можно найти нужные вкладки.

Важный момент: даже если ваш компьютер - это ноутбук с модулем Wi-Fi, для первичной настройки вам всё равно придётся подключить его к роутеру с помощью кабеля. Дело в том, что беспроводная связь по умолчанию в роутерах неактивна. И следующим шагом как раз и будет её включение.

Настройка Wi-Fi на роутере

Как правило, в веб-интерфейсе роутера (надеемся, вы из него ещё не вышли?) есть вкладка под названием «Беспроводная связь». Здесь вам уже не понадобятся никакие данные от провайдера: как установить роутер для Wi-Fi устройств - на ваше усмотрение.

Введите в строке «SSID» название, под которым ваша сеть будет узнаваться устройствами. Главное, чтобы вы потом смогли узнать её из десятков других, которыми сегодня изобилует каждый дом в крупном городе. Так что придумайте какое-то запоминающееся имя.

Затем придумайте пароль. Разумеется, он не должен быть «12345» или вашим именем и фамилией. Однако он должен быть достаточно простым, чтобы (в случае нужды) вы легко сказали его гостям, а те безошибочно поняли.

Некоторые роутеры поддерживают функцию «гостевого доступа» (для этого используется дополнительный SSID). Через гостевую сеть пользователь может выйти в Интернет, но административная панель роутера остаётся для него недоступной. Если ваш роутер имеет такую функцию, то SSID с полным доступом лучше назвать как-то непонятно и придумать для неё максимально сложный пароль, а вот для гостевого доступа имя и пароль подобрать попроще.

Выберите стандарт сети. Чем более «поздней» буквой алфавита он обозначен, тем выше его скорость: к примеру, «b/g/n» обеспечит более скоростной Интернет, чем просто «b/g». Казалось бы, чего проще: выбрать самый продвинутый режим, и всё! Однако можете ли вы ручаться, что все ваши устройства его поддерживают? Не говоря уже о гаджетах ваших гостей. Поэтому лучше оставить ход для обеспечения совместимости с более старыми стандартами.

Выберите стандарт безопасности. Наиболее популярный на сегодня вариант — WPA-PSK/WPA2-PSK mixed. Этот тип шифрования надёжно защищает данные и не замедляет работу с ними.

Если ваш роутер оснащён встроенным жёстким диском или USB-портом для его подключения, то, конечно, хотелось бы обеспечить доступ к нему с нескольких устройств. К примеру, вы работаете над документами в кабинете, со стационарного компьютера, но позже хотите перейти на балкон с ноутбуком и поработать в большем комфорте, на свежем воздухе. Или хотите открывать скачанные фильмы сразу на телевизоре. Тогда вам надо будет найти список доверенных устройств и внести туда все устройства (ноутбук, телевизор), которым вы даёте доступ к памяти.

Вы можете ограничить число одновременных подключений к роутеру. Если вы не желаете этого делать, оставьте в строке «Лимит подключений» число 0 - это означает отсутствие лимитов.

Выбирая место для роутера в квартире, не забудьте: иногда вам понадобится его перезагружать вручную, так что прятать его очень высоко не стоит. Хотя если у вас есть дети или шаловливые животные, то, наверно, лучше перестраховаться.

Прежде чем подключать желательно найти договор с провайдером, где записаны все настройки. Если найти не удается, то можно позвонить и узнать, что нужно для настройки Wi-Fi роутера. Когда эта информация у нас можно подключать маршрутизатор.

Желательно установить роутер в центре дома или квартиры, что бы сигнал был более менее стабильный даже на балконе или лоджии.

Обычно синим цветом обозначается разъем WAN, для подключения провода от провайдера. На роутере ASUS RT-N10E это Ethernet. Отдельно, желтым цветом обозначаются разъемы Ethernet для подключения компьютеров по локальной сети.

В начале, хотя бы один компьютер подключаем по локальной сети с помощью патч-корда (как обжать витую пару и получить патч-корт в домашних условиях можно посмотреть ). Для настройки. Подключаем как показано на рисунке выше и садимся за компьютер подключенный проводом к маршрутизатору.

Заходим в «Центр управления сетями и общим доступом»

Слева нажимаем «»

Находим свое Подключение по локальной сети, нажимаем на нем правой кнопкой мышки и выбираем «Свойства »

Среди отмеченных компонентов используемых этим подключением, выбираем «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) » и жмем «Свойства «

Если у вас установлено «Получить следующий IP адрес», то можно сделать скриншот этого окошка, что бы настройки были под рукой. Эти же настройки записаны у вас договоре с провайдером. Устанавливаем «Получить IP-адрес автоматически » и «Получить адрес DNS-сервера автоматически «. Жмем «ОК »

Теперь необходимо зайти в Web-интерфейс маршрутизатора. Смотрим на корпусе роутера снизу есть адрес Web-интерфейса и данные авторизации

Мне понадобилось перезагрузить ноутбук.

Смена пароля на вход в Web-интерфейс роутера

Теперь необходимо сменить пароль для входа в Web-интерфейс маршрутизатора для большей безопасности. Переходим в раздел «Администрирование » на вкладку «Система «. Задаем новый пароль и подтверждаем его.

Здесь же можно установить из выпадающего списка Часовой пояс. Нажимаем «Применить».

Заключение

Самое сложное при подключении Wi-Fi роутера дома это найти договор с провайдером. Когда это сделано смело настраиваем по вышеприведенной инструкции. Если у вас другой маршрутизатор, и у вас возникли сложности с настройкой, можно попросить помощи у провайдера позвонив в поддержку или найти в интернете инструкцию по вашей модели.

И еще одно. Когда настроили роутер, соединение, которое вы запускали на компьютере, для подключения интернет, уже запускать не нужно. (это в случае PPPoE, L2TP и подобных) Теперь соединение восстанавливает маршрутизатор.

Наверное, многие пользователи знакомы с устройством под названием “маршрутизатор”. Эта небольшая установка помогает людям получать беспроводное интернет-соединение, что очень благоприятно сказывается на свободном пространстве и эстетическом виде — провода практически отсутствуют. Предположим, что вы приобрели роутер и у вас появилось желание подать беспроводной сигнал не только на мобильные устройства, но и на стационарный персональный компьютер. Как поступать в этом случае, как установить вай-фай на компьютер? Если есть вопрос, то найдется и ответ на него. Поэтому сегодня мы рассмотрим способы беспроводного подключения интернета на ПК.

Wi-Fi сеть на ПК без кабеля

Как только роутер установлен, многие сразу же озадачиваются вопросом, а как установить Wi-Fi на компьютер? Раньше для передачи данных использовался кабель, но что же делать теперь? Смысл прокладывать новый кабель от маршрутизатора, если роутер и устанавливался для того, чтобы избавиться от всех проводов?

Безусловно, подавляющее число устройств в помещении (планшеты, смартфоны и другие лэптопы) способны работать с Wi-Fi сетью без всяких премудростей, поскольку подобные гаджеты оснащены беспроводным модулем связи. Но если у вас имеется еще и стационарный персональный компьютер, то вырисовываются лишь два варианта развития событий:

1. Кидаем кабель с маршрутизатора на стационарный ПК и подаем интернет. К сожалению, данный вариант по душе приходится не всем пользователям, поскольку мало кто любит возиться с проводами, да и не все имеют возможность провести заветный провод к компьютеру.
2. Второй вариант — это использование Wi-Fi-модуля (адаптера), про который мы сегодня и собираемся вести речь. При помощи такого устройства стационарное устройство можно соединить с беспроводной сетью.

Тема имеет актуальность, поскольку сегодня каждый второй сталкивается с подобной проблемой. После установки и настройки все мобильные гаджеты имели соединения, но электронный “глава семьи” всегда оставался без интернета. Можно попробовать воспользоваться специальным Wi-Fi-приемником, который присоединяется к компьютеру при помощи провода USB. Именно об этих устройствах сегодня будет сказано больше всего слов.

Важно! Если у вас имеется ненужный роутер, который вы давно не используете, то можете попробовать использовать его в качестве приемника сигнала. Он самостоятельно будет принимать и передавать данные на устройство. Лучше всего с такой задачей справляются модели от производителя ZyXel.

Используя адаптер, можно раздавать интернет по пространству. К примеру, у вас имеется подключенный к ПК кабельный интернет. Вы можете просто установить адаптер на девайс и раздавать данные на все остальные устройства.

Подключение сети без использования кабеля

Для стандартных ПК, которые не имеют в своей конструкции встроенных модулей, в продаже имеется бесчисленное множество самых разнообразных моделей. Такие девайсы можно классифицировать на два следующих вида:

• Внутренние.
• Внешние.

Если вести речь о цене, то по карману такая покупка особо сильно не ударит. Безусловно, на рынке можно найти и такие модели, которые будут стоить заоблачных денег, но покупка такого оборудования не имеет никакого смысла.

Если вы готовы потратить не более десяти долларов, то можете обратить внимание на следующих производителей:

1. Tenda.
2. TP-Link.

Работают эти компоненты без перебоев и обеспечивают довольно-таки качественную связь. Многие устройства из этой сферы выполнены в виде привычных USB-флешек, которые очень удобны в эксплуатации.

Как выбрать оборудование для работы с Wi-Fi?

Мы уже упомянули, что модули бывают двух видов. Для установка вай-фай на компьютер нужно определиться с видом.

Внешние адаптеры

Эти компоненты для подключения используют USB-вход на ПК. Для того чтобы установить такой девайс, вам не потребуется снимать крышку компьютера, а это безусловный плюс. Внешне такие модели выглядят как самые простые носители памяти. Существуют малогабаритные, средние, большие, в общем — на любой вкус и цвет. Некоторые виды гаджетов оснащены антеннами для лучшего качества связи.

Важно! Если вы не сильно хорошо дружите с современными технологиями, то лучше всего отдать предпочтение именно внешнему типу. Вам подойдет практически любая модель.

Сам “монтаж” интуитивно понятен и выглядит следующим образом:

1. Вставляем устройство в свободный вход.
2. Дожидаемся окончания автоматической установки драйверов.
3. Соединяемся со своей сетью.

Как установить вай-фай на стационарный компьютер внутрь конструкции? Давайте обозначим главные нюансы.

Внутренние адаптеры

Модули такого типа для подключения используют PCI-слот, который расположен на корпусе материнской платы устройства. Сразу понятно, что для проведения установки понадобится снять крышку вашего ПК, но и тут “монтаж” особых сложностей вам не принесет:

1. Снимаем крышку системника.
2. Вставляем гаджет в PCI-вход.
3. Перезагружаем операционную систему Windows.
4. Дожидаемся установки драйверов и наслаждаемся беспроводной связью.

Важно! Перед проведением работ обязательно обесточьте все электронные приборы, с которыми будете иметь дело.

Выводы

Какой из эти двух типов приоритетнее для покупки? На самом деле, никакой разницы практически нет. Различия лишь в том, что в первом случае вы займете один вход USB, а во втором — вам придется повозиться с установкой на пару минут больше. Стоимостью это оборудование тоже особо не различается.

Современный мир не представляется без беспроводных сетей. В 1990-х годах никто и не подозревал, что произойдет такое стремительное развитие Интернета. Однако уже в 1998 году была представлена первая беспроводная сеть "ВайФай". В статье мы узнаем, как подключить и настроить WiFi-роутер.

Небольшая предыстория

Наверняка многие из вас знакомы с функционалом беспроводных сетей. Однако остаются те, кто совсем ничего об этом не знает. Поэтому все действия будут крайне подробными, чтобы всем было понятно.

Технология Wi-Fi была создана австралийским разработчиком, тогда она представляла собой весьма плачевное зрелище. Передача велась на небольшие расстояния, а о защите данных и говорить не стоит. На данный момент "ВайФай" - это самый распространенный вид передачи интернет-соединения без использования проводов.

Свое широкое распространение он получил с развитием смартфонов и ноутбуков с сетевыми адаптерами. У пользователей росла потребность в беспроводном соединении, потому что это было очень удобно. Сейчас "ВайФай" используется повсеместно: в школах, крупных корпорациях, развлекательных центрах и дома. Он не только транслирует интернет-сигнал, но и связывает между собой определенные устройства.

Сейчас вы узнаете, как настроить роутер на прием WiFi. Для этого все данные разбиты на несколько действий. А также опишем подключение к наиболее популярным маршрутизаторам.

Действие первое. Подключение роутера

После подключения кабелей Интернета ваш провайдер, как правило, бесплатно выдает Wi-Fi-роутер. Иногда его подключают те, кто вам проводил кабель, или мастер вызывается на дом. А можете сделать все сами, порядок действий достаточно прост:

1. Выбираем место для маршрутизатора. Оно находится ближе к кабелям, которые проложил вам провайдер. Рекомендуется устанавливать роутер на определенной высоте, особенно если у вас есть домашние животные.
2. Соберите комплектующие в единое целое. Например прикрутите антенны, если они у вас съемные. Затем адаптер питания подключите к розетке и включите устройство.

1. Подключите кабель от провайдера(обычно он белый) к порту WAN или "Интернет". В большинстве случаев его специально выделяют синим цветом, чтобы пользователю было удобнее ориентироваться в обилии проводов.
2. Сетевым кабелем соедините маршрутизатор с компьютером или ноутбуком. На ПК провод подключается к системному блоку, а именно в сетевую карту. А в роутере кабель проходит к порту LAN. Иногда он может носить название "Домашняя сеть", как правило, таких портов всего четыре.

Действие второе. Проверка работы роутера

Перед началом настройки вам необходимо убедиться в правильности подключения маршрутизатора. Для этого следуйте следующим действиям:

1. Посмотрите на роутер, на его экране должны гореть световые индикаторы, которые свидетельствуют о нормальной работе. Если их не видно, то включите маршрутизатор, обычно кнопка находится сзади устройства.
2. Проверьте подключение к электрической сети. Стоит отметить, что это еще одна причина, почему роутер может не включаться.
3. Внимательно посмотрите на провода, куда они подключены.

Если все нормально, то роутер уже будет раздавать WiFi. Вот только он не будет работать, потому вы еще не знаете, как настроить WiFi-роутер.

Действие третье. Проверка сетевого адаптера

Для каждой модели ноутбука предусмотрена своя функциональная клавиша, которая позволяет включать или выключать сетевой адаптер. Например, на ноутбуках модели Lenovo, как правило, никакой кнопки на клавиатуре нет. Переключатель находится на передней панели.

На ноутбуках марки ASUS предусмотрено горячее сочетание клавиш Fn+F2, а разработчики Acer внедрили Fn+F3. Остальные горячие клавиши вы можете посмотреть на официальном сайте производителя или открыв инструкцию к ноутбуку.

Универсальный совет. Посмотрите на ряд клавиш F1-F12, среди них найдите значок антенки, которая передает сигнал. Зажмите клавишу Fn и нажмите на вашу кнопку с раздачей.

Все действия правильно выполнены, но Wi-Fi не включается - почему?

В данном случае проблема кроется в программных настройках. Всего причины три:

1. Сбои в системе. В таком случае просто перезагрузите свой компьютер или ноутбук.
2. Заражение вирусным программным обеспечением. Скачайте популярные антивирусы и проверьте свое устройство.
3. Неправильно установленные драйвера или их отсутствие. При подключении нового устройства операционная система "Виндовс" сама загружает необходимые драйвера. Однако порой это не случается.

После устранения данных проблем вы можете узнать, как настроить WiFi-роутер. Инструкция к этому и полезные советы представлены ниже.

Настройка web-интерфейса

Все роутеры выполнены индивидуально и имеют свой алгоритм настройки. Чтобы в него зайти, нужно использовать браузер и переходить по указанным адресам.

Все, что нужно знать для правильной настройки:

• Ваше устройство должно быть соединено с роутером по кабелю или беспроводным соединением "ВайФай". Без этого вы не сможете открыть нужный сайт и начать настройку.
• Панель управления не требует подключения Интернета. Вам достаточно выставить подключение IP-адресов, которое будет происходить автоматически.
• Необходимый адрес, используемый для настройки, вводится в адресную строку. Стоит отметить, что если вы не введете в данные в строку поиска, то у вас ничего не выйдет.
• Имя и пароль указываются на задней части роутера. Как правило, имя и пароль имеют одно название - admin (именно с маленькой буквы).

В большинстве случаев провайдеры пишут адрес, нужный для настройки на задней стороне маршрутизатора. Но, если вам лень смотреть, то воспользуйтесь одним из нижеуказанных:

• 192.168.1.1
• 192.168.0.1

Как настроить WiFi-роутер "Ростелеком"

Перед началом настройки нам необходимо проверить подключение с компьютером. Для этого следуйте следующему алгоритму действий:

1. Открываем меню "Пуск".
2. Кликаем на вкладку "Панель управления".
3. Затем переходи к пункту "Сетевые подключения".
4. И после выбрать "Подключения по локальной сети".
5. Далее нажимаем на "Протокол интернета" и правой кнопкой мыши открываем "Свойства".

Убедитесь в том, что у вас включено автоматическое подключение IP-адреса и DNS-сервера. В случае, если с установленными параметрами все нормально, то настройка WiFi-роутера от "Ростелеком" будет проходить нормально.

Рассмотрим на примере

За образец примем модель роутера RT-A1W4L1USBn от компании "Ростелеком". Как дома настроить WiFi-роутер? Порядок действий описан ниже:

1. Переходим на сайт провайдера. Для этого в браузера вводим: 192.168.1.1 или 192.168.0.1.
2. В новом окне вас попросят ввести логин и пароль, они указаны на задней стороне роутера. И в большинстве случаев никак не отличаются, обычно оба значения это admin (маленькими буквами!).
3. Вам откроется новая страница, где можно настраивать роутер. К сожалению, она на английском языке.
4. Выберете пункт Interface Setup и откройте вкладку Wireless.
5. Шифрование выберете AES, а авторизацию WPAPSK.
6. В поле SSID впишите новое имя сети. Благодаря этому вы сможете быстрее обнаружить свою сеть и подключиться к ней.
7. Установите пароль. Как правило, он состоит из набора цифр, букв или символов. От вас требуется придумать ключ длиной от 8 до 63 символов.

После всех манипуляций перезагрузите роутер. Для этого выключите его и вновь включите. Необходимая кнопка, в большинстве случаев, находится на задней стороне устройства. Теперь вы знаете, как настроить WiFi-роутер "Ростелеком".

Настройки слетели. Что делать?

Достаточно редкое явление, однако оно случается. Программный сбой происходит по следующим причинам:

• Неблагоприятные погодные условия.
• Заражение вирусным программным обеспечением.
• Пользователь плохо обращается с роутером.
• Программная "безграмотность" юзера.

И несмотря на это, вам все равно придется восстановить данные. Вы можете позвонить на горячую линию провайдера, объяснить причины и попросить вызвать мастера. Обычно он производит настройку бесплатно, однако услуги некоторых провайдеров могут стоить денег.

Можно выполнить перенастройку самостоятельно, в этом нет ничего сложного, особенно, если вы лично настроили свой маршрутизатор. для дома ломается редко, но вот вам перечень действий для восстановления функционирования:

1. Возьмите маленький в диаметре предмет, например иголку или булавку. И нажмите на кнопку Reset, которая находится в задней части роутера.
2. После этого настройки сбросятся.
3. Через системные возможности проверьте оборудование на неполадки. Если компьютер их находит, нажмите на "Исправить".

При восстановлении канала соединения измеряйте скорость и сигнал. Теперь вы знаете, как настроить WiFi-роутер, если настройки сбросились.

Заключение

В Российской Федерации самым популярным провайдером является "Ростелеком". Однако есть и другие, вы можете воспользоваться их предложениями. С каждым годом скорость интернет-соединения растет, и увеличивается количество пользователей.

Для дома предоставляется самим провайдером, как правило, устройство выдается пользователю абсолютно бесплатно. Настройка проводиться непосредственно мастером, который подключал вам сетевой кабель или самостоятельно. Это достаточно просто и описано в данной статье. В случае возникновения каких-либо вопросов, о которых здесь не упомянуто, обращайтесь к провайдеру.