Правильная настройка роутера. Как настроить сеть Wi-Fi и беспроводной роутер

Настройка роутера - это непростая процедура, но мы готовы помочь вам разобраться во всех ее тонкостях. Просто внимательно изучите приведенные ниже инструкции, и тогда всего за несколько минут вы легко сможете установить нужные параметры и приступить к работе!

#1. Подключение

Прежде чем самостоятельно настраивать роутер через компьютер, его нужно подключить:

• Вставьте интернет-кабель в порт WAN/Internet;
• Установите конец сетевого провода в LAN-порт устройства;
• Второй конец поместите в разъем на ПК;
• Подключите модель к розетке и нажмите на включение питания.
• Готово!

Надеемся, что эта краткая инструкция помогла вам разобраться с первыми шагами, ну а подробнее о процессе подключения можно прочитать на сайте. Теперь можно смело переходить к инструкции, в которой рассказывается, как самому правильно настроить WiFi роутер.

#2. Вход в веб-интерфейс

Хотим предупредить о том, что настройка WiFi роутера онлайн через браузер может производиться только после включения устройства. Когда вы активируете работу, начнется раздача беспроводной сеть с заводскими параметрами (логин, пароль). Изменить настройки роутера можно в специальном веб-интерфейсе, которым оснащено каждое устройство.

Важно! Чтобы открыть интерфейс настройки, необходимо подключить компьютер к устройству. Наличие интернета не обязательно.

Чтобы открыть сайт для настройки роутера, сделайте следующее:

• Откройте браузер;
• Введите в адресную строку IP-адрес;
• В открывшемся окне авторизуйтесь – укажите логин и пароль.

• Адрес, имя сети и пин-кода для входа указаны на наклейке, расположенной с обратной стороны роутера.

• Некоторые устройства не имеют данных для входа – их нужно установить после входа в интерфейс.

Обратите внимание на то, что некоторые производители устанавливают параметры самостоятельно – тогда при первичном включении делать ничего не нужно.

#3. Инструкция по настройке

Большинство роутеров имеют опцию специального мастера, который поможет быстро установить нужные параметры. Например вот здесь, пункт называется «Быстрая настройка»:

Самое главное, что вам нужно настроить:

1. Подключение к интернету;
2. Wi-Fi – сеть.

Сначала займемся первым параметром. Наша главная цель – это, конечно же, работа интернета на устройствах:

• Откройте вкладку с общими параметрами. Чаще всего находятся в разделе WAN или Internet;
• Укажите тип подключения провайдера, имя пользователя и пароль – посмотреть информацию можно в договоре;

• Если провайдер требует пройти привязку MAC-адреса, укажите нужные данные (из договора).

Важно! Если провайдер использует (DHCP), то подключение к сети произойдет в автоматическом режиме. Пропустите этот раздел инструкции, перенастраивать роутер не нужно.

• Откройте раздел под названием Wi-Fi. Он может называться иначе – Беспроводная сеть/Wireless/Беспроводной режим;
• В поле «Имя сети» или «SSID» введите новое имя (только латиницей);
• В поле «Ключ беспроводной сети» впишите придуманный код идентификации;
• Тип защиты – WPA2 – Personal;
• Смените регион на местоположение в соответствующей строке;
• Сохраните внесенные изменения.

Если вы хотите поменять настройки роутера, то рекомендуем обязательно сменить заводской код доступа. Это важно в том случае, если вы хотите защитить себя от несанкционированного проникновения. Вот как это можно сделать:

• Найдите раздел настройки безопасности или конфиденциальности;
• Смените данные на новый, надежный код.

Все приведенные выше инструкции действуют в том случае, если вам необходимо настроить новый роутер вместо старого или установить совершенно новое оборудование. Кстати, предлагаем вам посмотреть общее видео о том, как настраивать роутер. Оно отлично подойдет для тех, кто не уверен в своих силах, ведь в нем пошагово и подробно отображен весь процесс!

Теперь вы знаете все о том, как настроить интернет на вай-фай роутере через компьютер – используйте нашу статью для достижения результата. Просто следуйте инструкциям и уже через несколько минут вы сможете успешно работать в сети.

Системное администрирование

• Recovery Mode

Введение

Думаю, не ошибусь сильно, если у большинства из нас подключение к интернету выглядит следующим образом: есть некоторый довольно скоростной проводной канал до квартиры (сейчас уже и гигабит не редкость), а в квартире его встречает роутер, который раздаёт этот интернет клиентам, выдавая им «чёрный» ip и осуществляя трансляцию адресов.

Довольно часто наблюдается странная ситуация: при скоростном проводе, с роутера раздаётся совсем узенький wifi-канал, не загружающий и половины провода. При этом, хотя формально Wi-Fi, особенно в его ac-версии поддерживает какие-то огромные скорости, при проверке оказывается, что либо Wi-Fi подключается на меньшей скорости, либо подключается, но не выдаёт скорости на практике, либо теряет пакеты, либо всё вместе.

В какой-то момент и я столкнулся с похожей проблемой, и решил настроить свой Wi-Fi по-человечески. На удивление, это заняло примерно в 40 раз дольше, чем я ожидал. Вдобавок, как-то так случилось, что все инструкции по настройке Wi-Fi, которые я находил, сходились к одному из двух видов: в первом предлагали поставить роутер повыше и выпрямить антенну, для чтения второго же мне не хватало честного понимания алгоритмов пространственного мультиплексирования.

Собственно, эта заметка - это попытка заполнить пробел в инструкциях. Я сразу скажу, что задача до конца не решена, несмотря на приличный прогресс, стабильность подключения всё ещё могла бы быть лучше, поэтому я был бы рад услышать комментарии коллег по описанной тематике.

Глава 1:

Итак, постановка задачи

Wifi-роутер, предложенный провайдером, перестал справлять со своими обязанностями: наблюдаются длительные (30 секунд и больше) периоды, когда пинг до точки доступа не проходит, наблюдаются очень длительные (порядка часа) периоды, когда пинг до точки доступа достигает 3500 мс, бывают длительные периоды, когда скорость соединения с точкой доступа не превышает 200 кбит/сек.

Сканирование диапазона с помощью windows-утилиты inSSIDer выдаёт картинку, представленную в начале статьи. В округе наблюдается 44 Wifi SSID в диапазоне 2.4 ГГц и одна сеть в диапазоне 5.2 ГГц.

Инструменты решения

Самосборный компьютер Celeron 430, 2b Ram, SSD, безвентиляторный, две беспроводные сетевые карты на чипе Ralink rt2800pci, Slackware Linux 14.2, Hostapd из Git на сентябрь 2016 года.

Сборка роутера выходит за рамки данной заметки, хотя отмечу, что Celeron 430 хорошо показал себя в безвентиляторном режиме. Отмечу, что текущая конфигурация является последней, но не окончательной. Возможно, улучшения ещё осуществимы.

Решение

На самом деле, решение должно было бы, по хорошему, заключаться в запуске hostapd с минимальным изменениями настроек. Однако, опыт настолько хорошо подтвердил истинность поговорки «гладко было на бумаге, да забыли про овраги», что потребовалось написание этой статьи для систематизации знаний обо всех неочевидных подробностях. Также мне изначально хотелось бы избежать низкоуровневых подробностей для стройности изложения, но выяснилось, что это невозможно.

Глава 2

Немного теории

Частоты

Wi-Fi - это стандарт беспроводных сетей. С точки зрения OSI L2, точка доступа реализует концентратор типа switch, однако чаще всего она также совмещена с коммутатором уровня OSI L3 типа «роутер», что ведёт к изрядной путанице.

Нас же больше всего будет интересовать уровень OSI L1, то есть, собственно, та среда, в которой ходят пакеты.

Wi-Fi - это радиосистема. Как известно, радиосистема состоит из приёмника и передатчика. В Wi-Fi точка доступа и клиентское устройство осуществляют обе роли по очереди.

Wi-Fi-передатчик работает на некоторой частоте. Частоты эти занумерованы, и каждому номеру соответствует некоторая частота. Важно: несмотря на то, что для любого целого числа существует теоретическое соответствие этому числу некоторой частоты, Wi-Fi может работать только в ограниченных диапазонах частот (их три, 2.4 ГГц, 5.2 ГГц, 5.7 ГГц), и только на некоторых из номеров.

Полный список соответствий можно посмотреть в Wikipedia, нам же важно, что при настройке точки доступа, необходимо указать, на каком именно канале будет находиться несущая частота нашего сигнала.

Неочевидная деталь: не все Wi-Fi стандарты поддерживают все частоты.

Wi-Fi-стандартов есть два: a и b. «a» старше и работает в диапазоне 5ГГц, «b» новее и работает в диапазоне 2.4 ГГц. При этом b медленнее (11 mbit вместо 54 mbit, то есть, 1.2 мегабайта в секунду вместо 7 мегабайт в секунду), а диапазон 2.4 ГГц уже и вмещает меньше станций. Почему так - загадка. Вдвойне загадка, почему точек доступа стандарта а практически нет в природе.

(Картинка позаимствована из Википедии.)

(На самом деле, я немного лукавлю, потому что a поддерживает ещё частотный диапазон 3.7 ГГц. Однако, ни одного устройства, знающего что-нибудь про этот диапазон, мне не доводилось увидеть.)

Подождите, спросите вы, но есть же ещё 802.11g, n, ac - стандарты, и они-то, кажется, как раз должны побивать по скорости несчастные a и b.

Но нет, отвечу я вам. Стандарт g - это запоздалая попытка довести скорость b до скорости a, в диапазоне 2.4 ГГц. Но зачем, вы ответите мне, ты вообще вспоминал про b? Ответ, потому что несмотря на то, что диапазоны обоих b и g называются 2.4, на самом деле они чуть-чуть отличаются, и диапазон b на один канал длиннее.

Стандарты же n и ac вообще не имеют отношения к диапазонам - они регламентируют скорость, и только. Точка стандарта n может быть как «в базе» a (и работать на 5 Ггц), так и «в базе» b и работать на 2.4 ГГц. Про точку стандарта ac я не знаю, потому что не видел.

То есть, когда вы покупаете точку доступа n, нужно очень внимательно посмотреть, в каких диапазонах это n работает.

Важно, что в один момент времени один Wi-Fi чип может работать только в одном диапазоне. Если же ваша точка доступа утверждает, что может работать в двух одновременно, как например, делают бесплатные роутеры от популярных провайдерах Virgin или British Telecom, значит в ней на самом деле два чипа.

Ширина канала

На самом деле, я должен извиниться, потому что ранее сказал, что некий диапазон длиннее другого, не объяснив, что такое «длиннее». Вообще говоря, для передачи сигнала важна не только несущая частота, но и ширина кодированного потока. Ширина - это в какие частоты выше и ниже несущей может залезать имеющийся сигнал. Обычно (и к счастью, в Wi-Fi), каналы симметричные, с центром в несущей.

Так вот в Wi-Fi могут быть каналы шириной 10, 20, 22, 40, 80 и 160 МГц. При этом точек доступа с шириной канала в 10 МГц я никогда не видел.

Так вот, одним из самых удивительных свойств Wi-Fi является то, что несмотря на то, что каналы пронумерованы, они пересекаются. Причём не только с соседями а аж с каналами через 3 от себя. Иными словами, в диапазоне 2.4 ГГц только точки доступа, работающие на каналах 1, 6 и 11 - не пересекаются потоками шириной в 20 МГц. Иными словами, только три точки доступа могут работать рядом так, чтобы не мешать друг другу.

Что же такое точка доступа с каналом шириной 40 МГц? Ответ - а это точка доступа, которая занимает два канала (непересекающихся).

Вопрос: а сколько каналов шириной 80 и 160 МГц вмещается в диапазон 2.4 ГГц?

Ответ: Ни одного.

Вопрос, а на что влияет ширина канала? Точного ответа на этот вопрос я не знаю, проверить не смог.

Я знаю, что если сеть пересекается с другими сетями, стабильность соединения будет хуже. Ширина канала 40 МГц даёт больше пересечений и хуже соединение. Согласно стандарту, если вокруг точки есть работающие другие точки доступа, режим 40 МГц не должен включаться.

Верно ли, что вдвое большая ширина канала вдвое даёт большую пропускную способность?
Вроде бы, да, но проверить невозможно.

Вопрос: Если на моей точке доступа три антенны, верно ли, что она может создавать три пространственных потока и утроить скорость соединения?

Ответ: неизвестно. Может так оказаться, что из трёх антенн, две могут заниматься только отправкой, но не приёмом пакетов. И скорость сигнала будет несимметричная.

Вопрос: Так сколько же мегабит даёт одна антенна?

Ответ: Можно посмотреть вот здесь en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n-2009#Data_rates
Список странный и нелинейный.

Очевидно, самый важный параметр - это MCS-индекс, который именно и определяет скорость.

Вопрос: Откуда берутся такие странные скорости?

Ответ: Есть такая вещь как HT Capabilities. Это опциональные фишечки, которые могут чуть-чуть править сигнал. Фишечки бывают как очень полезные: SHORT-GI добавляет чуть-чуть скорости, около 20 мбит, LDPC, RX STBC, TX STBC добавляют стабильности (то есть должны уменьшать пинг и потерю пакетов). Впрочем, ваше железо может запросто их не поддерживать и при этом быть вполне «честным» 802.11n.

Мощность сигнала

Самый простой способ бороться с плохой связью - это вжарить больше мощности в передатчик. В Wi-Fi бывает мощность передачи до 30 dBm.

Глава 3

Решение задачи

Из всего вышеперечисленного винегрета, казалось бы, можно сделать следующий вывод: у вайфая можно реализовать два «режима» функционирования. «Улучшающий скорость» и «улучшающий качество».

Первый, казалось бы, должен говорить: бери самый незанятый канал, ширину канала 40 МГц, антенн побольше (желательно, 4), и добавляй побольше Capabilities.

Второй - убирай всё, кроме базового n-режима, включай мощность побольше, и включай те Capabilities, которые добавляют стабильности.

Вспоминая ещё раз пословицу про овраги, опишем, какие именно неровности местности ждут нас при попытке реализации планов 1 и 2.

Овраг нулевой

Хотя чипсеты семейства Ralink rt2x00 являются самыми популярными чипсетами с поддержкой стандарта n и встречаются как в картах высокого ценового диапазона (Cisco), так и диапазона бюджетного (TRENDNET), и более того, выглядят в lspci совершенно однаково, они могут обладать кардинально разным функционалом, в частности, поддерживать только диапазон 2.4, только диапазон 5ГГц, или поддерживать непонятно чем ограниченные части обеих диапазонов. В чём отличия - загадка. Также загадка, почему карта с тремя антеннами поддерживает только Rx STBC в два потока. И почему они обе не поддерживают LDPC.

Первый овраг

В диапазоне 2.4 есть только три непересекающихся канала. На эту тему мы уже говорил и я не буду повторяться.

Второй овраг

Не все каналы позволяют увеличивать ширину канала до 40 МГц, более того, на какую ширину канала согласится карта, зависит от чипсета карты, производителя карты, загрузки процессора и погоды на Марсе.

Третий, и самый большой овраг

Regulatory domain

Если вам не хватало для счастья того, что сами стандарты Wi-Fi представляют из себя знатный винегрет, то возрадуйтесь тому, что каждая страна мира стремится всякими разными способами Wi-Fi ущемить и ограничить. У нас в Великобритании всё ещё не так плохо, в отличие, скажем, от тех же США, где Wi-Fi спектр зарегулирован до невозможности.

Так вот, регуляторный домен может требовать ограничений на мощность передатчика, на возможность запустить на канале точку доступа, на допустимые технологии модуляции на канале, а также требовать некоторых технологий «умиротворения спектра», таких как DFS (динамический выбор частоты), детекция радара (которая ещё у каждого регдомена своя, скажем, в Америках почти всюду предлагаемая FCC, в Европе другая, ETSI), или auto-bw (я не знаю, что это такое). При этом со многими из них точка доступа не заводится.

Многие регуляторные домены просто запрещают некоторые частоты в принципе.

Задать регуляторный домен можно командой:

Iw reg set NAME
Регуляторный домен можно не задавать, но тогда система будет руководствоваться объединением всех ограничений, то есть самым худшим вариантом из возможных.

По счастью, во-первых данные по регуляторным доменам есть в открытом доступе на сайте ядра:

И по ним можно искать. В принципе, вероятно, можно пропатчить ядро так, чтобы оно игнорировало регуляторный домен, но это надо пересобирать ядро или как минимум регуляторный демон crda.

По счастью, команда iw phy info выводит все возможности нашего устройства, с учётом (!) регуляторного домена.

Итак, как же нам поправить состояние нашего Wi-Fi?

Для начала найдём страну, в которой не запрещён 13 канал. Путь хотя бы половина частоты будет пустой. Ну, таких стран довольно много, хотя некоторые, не запрещая его в принципе, однако запрещают на нём или режим высокой скорости n, или вообще создание точки доступа.

Но одного 13 канала нам мало - ведь мы хотим соотношение сигнал-шум побольше, а значит хотим запускать точку с силой сигнала 30. Ищем-ищем в CRDA, (2402 - 2482 @ 40), (30) 13 канал, ширина 40 МГц, сила сигнала 30. Есть такая страна, Новая Зеландия.

Но что это, на частоте 5 ГГц требуется DFS. Вообще, это теоретически, поддерживаемая конфигурация, но почему-то не работает.

Факультативная задачка, выполнимая людьми с повышенными социальными навыками:

Собрать подписи/движение в поддержку ускоренного перелицензирования Wi-Fi-диапазонов в ITU (ну, или хотя бы в вашей стране) в целом в сторону расширения. Это вполне реально, какие-нибудь депутаты (и кандидаты в депутаты), жаждущие политических очков, будут рады вам помочь.

Это овраг номер 4

Точка доступа может не заводиться при наличии DFS, без объяснения причин. Итак, какой же регуляторный домен нам выбрать?

Есть такая! Самая свободная страна в мире, Венесуэла. Её регуляторный домен - VE.

Полные 13 каналов диапазона 2.4, с мощностью 30 dBm, и сравнительно расслабленный 5ГГц диапазон.

Задача со звёздочкой. Если у вас в квартире совсем катастрофа, даже хуже, чем у меня, для вас есть отдельный, бонусный уровень.

Регуляторный домен «JP», Япония, позволяет делать уникальную вещь: запускать точку доступа на мифическом, 14 канале. Правда, только в режиме b. (Помните, я говорил, что между b и g всё-таки есть маленькие отличия?) Поэтому если у вас всё уж совсем плохо, то 14 канал может быть спасением. Но опять же, его физически поддерживает немного что клиентских устройств, что точек доступа. Да и максимальная скорость в 11 Мбит несколько обескураживает.

Копируем /etc/hostapd/hostapd.conf в два файла, hostapd.conf.trendnet24 и hostapd.conf.cisco57

Правим тривиальным образом /etc/rc.d/rc.hostapd, чтобы запускал две копии hostapd.

В первом указываем канал 13. Правда, ширину сигнала указываем 20 МГц (capability 40-INTOLERANT), потому что во-первых, так мы будем теоретически стабильнее, а во-вторых, «законопослушные» точки доступа просто не будут запускаться на 40 МГц из-за того, что забитый диапазон. Ставим capability TX-STBC, RX-STBC12. Плачем, что capabilities LDPC, RX-STBC123 не поддерживаются, а SHORT-GI-40 и SHORT-GI-20 хотя и поддерживаются и чуть-чуть улучшают скорость, но и чуть-чуть понижают стабильность, а значит, их убираем.

Правда, для любителей можно пропатчить hostapd, чтобы появилась опция force_ht40, но в моём случае это бессмысленно.

Если вы находитесь в странной ситуации, когда точки доступа то включаются то выключаются, то для особых гурманов можно пересобрать hostapd с опцией ACS_SURVEY, и тогда точка будет сама сначала сканировать диапазон и выбирать наименее «шумящий» канал. Более того, в теории она даже должна мочь переходить по собственному желанию с одного канала на другой. Мне, правда, эта опция не помогла, увы:-(.

Итак, наши две точки в одном корпусе готовы, запускаем сервис:

/etc/rc.d/rc.hostapd start
Точки успешно стартуют, но…

Но та, что работает на диапазоне 5.7 - не видна с планшета. Что за чертовщина?

Овраг номер 5

Проклятый регуляторный домен работает не только на точке доступа, но и на приёмном устройстве.

В частности, мой Microsoft Surface Pro 3, хотя и сделан для европейского рынка, в принципе не поддерживает диапазон 5.7. Пришлось переключиться в 5.2, но тут хоть завёлся режим 40 Мгц.

Овраг номер 6

Всё завелось. Точки стартовали, 2.4 показывает скорость 130 Мбит (был бы SHORT-GI, было бы 144.4). Почему карта с тремя антеннами поддерживает только 2 пространственных потока - загадка.

Овраг номер 7

Завести-то завелось, а иногда скачет пинг до 200, и всё тут.

А секрет вовсе не в точке доступа прячется. Дело в том, что по правилам Microsoft, драйвера Wi-Fi карты сами должны содержать ПО для поиска сетей и подключения к ним. Всё как в старые-добрые времена, когда 56к-модем должен был иметь при себе звонилку (которую мы все меняли на Shiva, потому что звонилка, идущая в штатной поставке Internet Explorer 3.0 была слишком уж ужасна) или ADSL-модем должен был иметь клиент PPPoE.

Но и о тех, у кого штатной утилиты нет (то есть, о всех на свете!), Microsoft позаботилась, сделав так называемую «автоконфигурацию Wi-Fi». Эта автоконфигурация жизнерадостно плюёт на то, что к сети мы уже подключены, и каждые Х секунд сканирует диапазон. В Windows 10 даже нет кнопки «обновить сети». Работает отлично, пока сетей вокруг две-три. А когда их 44, система замирает и выдаёт несколько секунд пинга 400.

«Автоконфигурацию» можно отключить командой:

Netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="???????????? ????" pause
Лично я даже сделал себе на десктопе два батника «включить autoscan» и «выключить autoscan».

Да, прошу обратить внимание, что если у вас русский Windows, то скорее всего сетевой интерфейс будет иметь название на русском языке в кодировке IBM CP866.

Саммари

Я накатал довольно длинную простыню текста, и должен был бы завершить её кратким резюме самых важных вещей:

1. Точка доступа может работать только в одном диапазоне: 2.4 или 5.2 или 5.7. Выбирайте внимательно.
2. Лучший регуляторный домен - это VE.
3. Команды iw phy info, iw reg get покажут вам, что вы можете.
4. 13 канал обычно пустует.
5. ACS_SURVEY, ширина канала 20 МГц, TX-STBC, RX-STBC123 улучшат качество сигнала.
6. 40 МГц, больше антенн, SHORT-GI увеличат скорость.
7. hostapd -dddtK позволяет запустить hostapd в режиме отладки.
8. Для любителей можно пересобрать ядро и CRDA, увеличив мощность сигнала и сняв ограничения регуляторного домена.
9. Автопоиск Wi-Fi в Windows отключается командой netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="???????????? ????"
10 . Microsoft Surface Pro 3 не поддерживает диапазон 5.7 ГГц.

Послесловие

Я большинство материалов, использованных при написании данного руководства, найдены либо в гугле, либо в манах к iw, hostapd, hostapd_cli.

На самом деле, проблема ТАК И НЕ РЕШИЛАСЬ. Временами пинг всё равно скачет до 400 и стоит на таком уровне, даже для «пустого» диапазона в 5.2 ГГц. Посему:

Ищу в Москве спектроанализатор Wi-Fi диапазона, укомплектованный оператором, с которым можно было бы проверить, в чём вообще проблема, и не заключается ли она в том, что неподалёку находится очень важное и секретное военное учреждение, о котором никто не знает.

Постскриптум

Wi-Fi работает на частотах от 2 ГГц до 60 ГГц (менее распространённые форматы). Это даёт нам длину волны от 150мм до 5мм. (Почему вообще мы меряем радио в частотах, а не в длинах волн? Так же удобнее!) У меня, в целом, возникает мысль, купить обои из металлической сетки в четверть длины волны (1 мм хватит) и сделать клетку Фарадея, чтобы гарантированно изолироваться от соседского Wi-Fi, да и заодно от всего другого радиооборудования, вроде DECT-телефонов, микроволновок и дорожных радаров (24 ГГц). Одна беда - будет блокировать и GSM/UMTS/LTE-телефоны, но можно выделить для них стационарную точку зарядки у окна.

Буду рад ответить на ваши вопросы в комментариях.

Статья о том, как правильно настроить WiFi роутер и улучшить работу домашней беспроводной сети.

Жизнь нам всегда преподносит какие-нибудь сюрпризы. Иногда хорошие, а иногда и не очень... Но у нас практически всегда есть шанс исправить любое недоразумение! Вот так и у меня недавно случилась проблема, с которой может столкнуться каждый, у кого дома есть Wi-Fi - не работает Интернет...

Точнее, конечно, он работает, но со сбоями. Целый день, бывает, нормально все, а потом раз, и пропал. Причем, пропадает на разные интервалы времени: от нескольких минут, до нескольких часов! Пожаловался провайдерам, но они, как обычно, сказали, что с их стороны проблем и перебоев нет. Значит, как всегда, будем пытаться решать все вопросы сами, Гугл нам в помощь:)

Забегая наперед, скажу, что у меня проблема была, скорее всего, в том, что на моем канале в доме (у нас многоквартирный дом) работало еще два WiFi роутера (причем, один из них был где-то у ближайших соседей!). Если Вас не интересуют тонкости всех настроек беспроводной сети, то можете сразу переходить к чтению раздела про настройку каналов. А мы начнем по порядку:)

Общая информация о роутерах

Сперва немного определимся с терминами:) Пользователи часто путают устройства для доступа к Интернету, поэтому, чтобы избежать кривотолков, давайте, выясним, в чем разница между ними:

Как я уже сказал, далее мы рассмотрим принципы настройки WiFi именно на примере беспроводного маршрутизатора (не модема!). В качестве такового будет использован мой TP-Link модели TL-WR740N, однако, поняв основные условия наладки беспроводного вещания, Вы сможете аналогичным образом настроить практически любой роутер.

Активация и защита WiFi

Итак, будем считать, что мы уже подключили кабель от модема или свитча к нашему маршрутизатору и хотим начать раздавать беспроводной Интернет. В некоторых моделях для этого существует специальная кнопка, которая позволяет одним нажатием включить и отключить WiFi. Однако, она есть не у всех, а, если и есть, то создает по умолчанию открытую точку доступа без защиты соединения. То есть, подключиться к нашему Интернету сможет каждый! Поэтому, первым делом рекомендую включить защиту сети паролем, а для этого нужно попасть в настройки нашего маршрутизатора.

Для первичной настройки нам потребуется подключиться к роутеру по сетевому кабелю (все важные настройки желательно производить именно в проводном режиме), открыть любой браузер и ввести в качестве адреса IP Вашего устройства, после чего нажать Enter. Обычно стандартным заводским адресом всех маршрутизаторов и модемов является либо 192.168.0.1, либо 192.168.1.1. Посмотреть точный IP можно в инструкции, на нижней наклейке устройства или на его коробке.

На открывшейся стартовой страничке обычно присутствует общая статистическая информация о работе маршрутизатора и данные по его настройкам. Ищем боковое меню, а в нем пункт, который может называться "Беспроводной режим", "Wireless settings", "WiFi" или что-то в этом роде (зависит от производителя устройства и версии его прошивки). Переходим в этот раздел и видим первичные настройки нашей беспроводной сети:

К некоторым нюансам здешних настроек мы еще вернемся в дальнейшем, а пока установим основные параметры. К ним относятся:

1. Переключатель активации WiFi (на скриншоте "Включить беспроводное вещание роутера"). Это главный "тумблер", который обычно выглядит, как галочка или радиокнопка и позволяет на программном уровне включить или выключить наш WiFi. Может иметь названия "Включить WiFi", "Enable Wireless Network", "Activate WiFi" и т.п.
2. Переключатель вещания SSID ("Включить широковещание SSID"). Данный тумблер отвечает за видимость нашей беспроводной сети по заданному ее имени (SSID). Для обнаружения WiFi устройствами эта опция должна быть активированной. Варианты названий: "Включить видимость сети", "Activate SSID Broadcasting", "Show SSID"...
3. Поле для ввода SSID ("Имя сети"). Основная (после активации вещания) опция настроек Wi-Fi. По умолчанию имя сети совпадает с названием Вашего роутера, однако, Вы можете изменить его на любое слово, написанное английскими буквами. Переименование сети желательно для быстрого нахождения своего WiFi-подключения конечными устройствами. Варианты названий: "SSID", "Сетевое имя", "Service Set Identifier", "Wireless Network Name".
4. Регион вещания ("Регион"). Обычно представляет собой выпадающий список стран и их регионов, в котором Вам нужно выбрать ту, где Вы находитесь в данный момент. Это нужно для того, чтобы роутер автоматически получил список разрешенных для использования частот и не создавал помехи остальному радиооборудованию. Вариации: "Страна", "Region".

Обычно, задав вышеуказанные параметры и сохранив их, мы уже получаем полностью рабочую, но пока незащищенную беспроводную сеть. Займемся же теперь защитой. Для этого перейдем на вкладку "Защита беспроводного режима" (варианты: "Безопасность WiFi", "Wireless Security", "WiFi Protection") или найдем ниже параметры "Режим защиты" ("Wireless Security Mode", "Encryption mode"...):

Здесь у нас обычно имеется список режимов шифрования нашей беспроводной сети. Вы можете и не шифровать вещание (соседи скажут Вам "спасибо", а, может, и печенек принесут:)), однако, это чревато некоторыми потенциальными проблемами... Во-первых, большинство провайдеров могут оштрафовать Вас за несанкционированную раздачу Интернета (этот пункт обычно имеется в договоре) на сумму в несколько месячных абонентских взносов. А, во-вторых, соседский школьник Вася Пупкин может без проблем подключиться к Вашей локальной сети и "свистнуть" у Вас любые Важные и конфиденциальные данные (например, Ваше селфи из ванной, где Вы сложили губки "уточкой" :)))). Поэтому шифроваться стоит!

Для этой цели рекомендую использовать шифрование WPA2 - Personal. Это самый простой, быстрый и относительно надежный протокол защиты WiFi. По сути, все, что нам нужно сделать, это выбрать данный режим и задать пароль на подключение к нашей локальной сети. Остальные параметры трогать без особой необходимости не стоит - роутер сам "знает", как зашифровать пароль и как уберечь его от слишком любознательных:). Единственный совет - по возможности пароль должен содержать случайные символы и быть не короче 6 знаков, чтобы обеспечить устойчивость его ко взлому путем прямого перебора.

Жмем кнопку "Сохранить" ("Save") и перезагружаем маршрутизатор ("Reboot"). После перезагрузки наша беспроводная сеть должна быть готова. Проверяем ее, пытаясь подключить любое устройство по WiFi. Подключились? Радуемся:) Если же нет, то читаем дальше...

Особенности сетевых настроек

Если Вы пользуетесь обычным ADSL-подключением по телефонной линии, то кроме описанных выше параметров для раздачи WiFi Вам больше ничего и не нужно. Однако, часто бывает, что мы подключаемся к Интернету не напрямую (через модем), а посредством локальной сети. В этом случае могут возникнуть дополнительные проблемы, которые требуют нашего вмешательства.

Существует два основных варианта раздачи Интернета по локальным сетям: по статически заданному IP-адресу или по MAC-адресу сетевой карты устройства. Рассмотрим оба. Для этого сначала перейдем на вкладку "Сеть" в раздел "WAN" (варианты: "Конфигурация сети", "Параметры сетевого подключения", "Network Settings", "WAN port"...):

Здесь у нас обычно имеется вариант выбора типа подключения к Интернету (на скриншоте - "Тип WAN соединения"; варианты: "Тип Интернет-подключения", "Подключение", "Connection Type", "Protocol"). По умолчанию здесь обычно стоит тип "Динамический IP", однако, как мы поняли, он не всегда уместен. Если в Вашей сети адреса компьютеров статические, то и выбирать нужно параметр "Статический IP-адрес" ("Static IP"). После этого появятся поля, в которые нужно вписать выданный Вам при подключении адрес, маску подсети и основной шлюз (предпочитаемый DNS), который является, по сути, адресом сервера, раздающего Интернет. Вся эта информация есть в договоре, который Вы составляли с провайдером, или в приложениях к нему.

Несколько сложнее дела обстоят в случае с раздачей Интернета по MAC-адресам. В этом случае подключение привязано именно к тому ПК, который был у Вас при заключении договора с провайдером и не будет работать на других устройствах, поскольку адрес их сетевой карты будет отличаться!

Здесь лучшим решением, конечно, будет сообщить провайдерам новый адрес Вашего роутера, чтобы они поменяли его у себя в настройках сервера. Однако, опыт показывает, что на такие заявки реагируют довольно неохотно и смена адреса может растянуться на несколько дней! Поэтому, предлагаю первым делом проверить, есть ли на Вашем роутере функция смены MAC-адреса, а уж, если ее нет, тогда уже и обращаться.

Обычно функция "Клонирование MAC-адреса" находится вор все тех же сетевых настройках или даже отдельным разделом. Если в параметрах сети данной возможности Вы не обнаружили, попробуйте поискать в других разделах все пункты, где встречается слово "MAC". Это может быть даже просто отдельное поле, в которое нам следует вписать адрес нашего прежнего компьютера:

Узнать адрес компьютера, который нужно использовать, мы можем при помощи команды ipconfig -all, которую следует ввести в Командной строке своего рабочего ПК (Пуск - строка Выполнить - CMD (и жмем Enter). Ищем в выданном списке свою проводную сетевую карту и параметр "Физический адрес", как раз и будет тем адресом, который нужно указать в качестве MAC-адреса WAN-порта Вашего роутера.

В моем маршрутизаторе есть функция автоматического клонирования адреса. Чтобы ею воспользоваться, достаточно подключить компьютер к роутеру посредством кабеля (по WiFi, как видите, не работает). При этом в поле "MAC-адрес компьютера" появится адрес Вашей сетевой карты и Вам останется только нажать кнопку "Клонировать MAC-адрес" без необходимости лезть в Командную строку и вводить что-то вручную.

Привычно сохраняем настройки и перезагружаем роутер. Теперь у нас с вероятностью в 99% все заработает. Есть, конечно вероятность, что у Вас используются более экзотические типы подключения, но в большинстве случаев, описанных выше манипуляций достаточно.

Как и зачем менять каналы WiFi

А вот теперь, собственно, то, ради чего начинала писаться данная статья:) Ситуация следующая: у Вас есть давно настроенная беспроводная сеть, которая вдруг, ни с того, ни с сего, начинает постоянно пропадать, либо сильно тормозить (при этом, настройки не пропадают и все остается именно так, как Вы настраивали). Конечно, не исключен вариант неполадок на стороне сервера (и не всегда провайдеры Вам об этом скажут;)), но, если Вы живете в многоквартирном доме, то не исключен и другой вариант- сигнал Вашего роутера просто перекрывается сигналом чьего-то более мощного маршрутизатора! Скорее всего, именно кто-то из моих соседей недавно купил новый роутер, из-за чего и началась вся свистопляска...

Происходить это может тогда, когда несколько (два или больше) маршрутизаторов работают рядом на одинаковых или смежных частотах. Общая частота у всех WiFi устройств - 2.4 ГГц, но она делится на несколько каналов (от 11 в США, до 13 в странах Европы). Каждый из каналов содержит узкую полосу подчастот, на которых и ведется вещание по WiFi в Вашей домашней локальной сети. Обычно в настройках роутера стоит автоматический выбор канала, но на практике случается, что автоматика иногда выбирает не самый оптимальный вариант. В итоге мы получаем взаимные наводки сигналов, которые и служат причиной сбоев (причем, и у Вас, и у соседей:)).

Проверить гипотезу с работой на одном канале нескольких роутеров Вы можете при помощи специальных программ. Например, можно использовать бесплатное приложение Winhotspot . Вообще-то, Winhotspot предназначается для организации раздачи Интернета по WiFi с компьютера или ноутбука. Однако, в нем есть модуль для мониторинга Вашего WiFi окружения, которым мы и воспользуемся:

Устанавливаем программу, запускаем ее, переходим сразу на вкладку "WiFi Scan" и жмем кнопку "Refresh" в правом нижнем углу. Через пару секунд перед нами появится таблица с данными о работающих в радиусе досягаемости точках доступа WiFi. Как видим, на 6 канале (на котором, оказывается, работает мой роутер) "сидят" еще два маршрутизатора. Причем, уровень сигнала одного из них аж 70-80%! Вот он-то, скорее всего, и есть причиной всех сбоев!

Теперь дело за малым - нужно просто поменять канал. Для этого снова заходим в настройки беспроводных соединений нашего роутера, на первой же вкладке (там, где мы указывали SSID) находим пункт "Канал" (или "Channel") и меняем его на любой незанятый. В идеале, желательно, чтобы ближайший занятый канал был через один от выбранного Вами, но, если свободных каналов нет вообще, тогда выбирайте тот, на котором "висит" меньше всего устройств и уровень сигнала каждого из них не превышает 40%.

Мне повезло, и в моем доме обнаружилось сразу три подходящих свободных канала: 8, 9 и 13. Я выбрал канал под зловещим номером 13, который отстоял от ближайшего использованного (11) на два:).

После сохранения и перезагрузки роутера теперь снова запустим Winhotspot и проверим, все ли стало нормально:

Видим, что теперь нам никто не мешает, и пусть "Intertelecom" и дальше "воюет" за полосу пропускания с "sumska", а я буду спокойно пользоваться Интернетом без сбоев:) Надеюсь... :)

Обновление прошивки роутера

Однако, бывают случаи, когда маршрутизатору никто не мешает (в частотном плане), но он сам собой периодически сбоит. Такое часто бывает в бюджетных устройствах. Такое было и у меня, когда я только купил роутер. Он работал максимум час, после чего просто переставал раздавать Интернет...

Я отнес маршрутизатор обратно в магазин, но знакомый, который работал там, сказал, что его первым делом нужно попробовать перепрошить. Точнее, обновить прошивку, поскольку стоковая давно устарела!

Естественно, "страшное" слово "прошивка" меня сразу немного обескуражило, но все оказалось очень просто. Первым делом мы зашли на официальный сайт TP-Link и в разделе загрузок нашли нашу модель роутера. Там оказалось что-то около 6-7 разных прошивок разного времени выпуска, но товарищ объяснил мне, что качать нужно только строго ту, версия которой полностью совпадает с версией устройства, которая указана на наклейке на его дне:

Мы скачали архив с BIN-файлом внутри. Этот файл и был прошивкой. Ее мы извлекли из архива на рабочий стол и приступили на сей раз уже к настройкам самого роутера:

Перед прошивкой мы создали резервную копию текущих параметров нашего роутера при помощи соответствующего подраздела в разделе "Системные инструменты" (варианты: "Дополнительные возможности", "Tools"). Бекап-файл тоже сохранился в формате BIN на рабочем столе. И мы приступили к самой прошивке:

Оказалось, что все более, чем просто! Мы перешли в подраздел "Обновление встроенного ПО" ("Firmware Update", "Обновление прошивки"), просто выбрали скачанный файл с обновлениями и нажали кнопку "Обновить". Роутер перезагрузился, прошивка его обновилась и (о чудо!) по сей день работает исправно:). С тех пор я регулярно (примерно раз в полгода) обновляюсь и не имею практически никаких проблем!

Выводы

Каждый роутер, помимо описанных выше основных настроек, имеет еще целую кучу различных дополнительных параметров. К таковым могут относиться настройка работы по расписанию, родительский контроль, управление пропускной способностью и раздачей Интернета только конкретным девайсам в сети (по MAC-адресу или IP). Уточнять их наличие и отсутствие желательно по официальной документации (если она есть), на официальных сайтах производителей и на специализированных форумах.

Однако, все это уже дополнительно и вторично. Руководствуясь же вышеприведенной статьей, Вы сможете настроить практически любой маршрутизатор самостоятельно! А это уже неплохой навык. Кто знает, может Вы в будущем станете настоящим системным администратором;)

P.S. Разрешается свободно копировать и цитировать данную статью при условии указания открытой активной ссылки на источник и сохранения авторства Руслана Тертышного.

Не так уж давно компьютер, а тем более ноутбук, были роскошью. На сегодняшний день практически в каждой семье имеется компьютер или ноутбук, а во многих семьях данные устройства есть практически у каждого члена семьи. Каждое такое устройство должно иметь доступ в Интернет, так как компьютер без Интернета – это «коробок». С развитием технологий, для того чтобы разделить Интернет-трафик на несколько устройств, уже не обязательно к каждому устройству подводить отдельный кабель, всё можно сделать по воздуху – с помощью технологии Wi-Fi.

Содержание статьи:

Преимущества Wi-Fi

Перед тем как рассказать о самой настройке Wi-Fi сети у себя дома, расскажем о задачах и преимуществах данной технологии. Итак, если у вас возникла необходимость разделить имеющийся интернет-канал на несколько устройств, то вам необходим роутер. Если вы хотите разделить интернет-канал, подключив устройства без использования проводов, то в этом вам поможет Wi-Fi роутер. О том, мы вам уже рассказывали и поэтому перед его покупкой рекомендуем ещё раз прочесть эту статью. Wi-Fi роутер – отличный вариант, если у вас есть устройства поддерживающие работу с Wi-Fi сетями. Таким образом, установив Wi-Fi роутер в самой центральной точке, вы сможете обеспечить Wi-Fi покрытие по всей квартире, что очень удобно, ведь вам ненужно будет тянуть лишние провода. Если же на вашем компьютере нет Wi-Fi адаптера, то данный вопрос можно решить двумя способами: установить Wi-Fi роутер в той комнате, где находится компьютер, либо же приобрести Wi-Fi-адаптер. Wi-Fi-адаптер - это небольших размеров устройство в виде флешки или же в виде карты, вставляемой в PCI-слот.

В виду того, что практически в каждой семье есть необходимость установки Wi-Fi роутера, то мы расскажем, как его настроить самостоятельно, без вызова мастера.

Настройка Wi-Fi роутера

Для настройки роутера, его необходимо подключить через кабель к компьютеру или ноутбуку. Схема подключения должна быть отображена в инструкции. Распаковываем роутер, прикручиваем к нему антенны, затем подключаем одну часть сетевого кабеля (который идёт в комплекте) к роутеру, а другую - к компьютеру (ноутбуку). Затем подключаем питание роутера и после этого подключаем к нему сетевой кабель интернет-провайдера.

Как зайти в меню роутера

Абсолютно все Wi-Fi роутеры настраиваются с помощью WEB-интерфейса, это своего рода сайт с настройками. То есть, для того чтобы настроить роутер, вам необходимо открыть в браузере страницу с его настройками. Для этого в адресной строке браузера необходимо ввести «192.168.1.1» и нажать клавишу «Enter». После этого на экране появится окно, в котором необходимо будет ввести логин и пароль для доступа к настройкам роутера. Стандартный (по дефолту) логин и пароль от меню настроек роутера: «admin» - маленькими буквами. После ввода нажимаем «ОК» и попадаем в меню.

Перепрошивка Wi-Fi роутера

Итак, для того чтобы настроить Wi-Fi роутер для начала необходимо его перепрошить. Если вы человек, довольно бывалый, и знаете что и как, то сейчас мы расскажем что для этого нужно делать. Если вы не особо любите разбираться во всех тонкостях компьютерной техники, то можете обойтись и без перепрошивки роутера. Прошивка – это своего рода операционная система роутера, на которой основана его работа.

Для чего нужна перепрошивка? Перепрошивка роутера необходима для того, чтобы обеспечить нормальную и качественную работу устройства. Как правило, каждый Wi-Fi роутер с момента выпуска и до момента снятия с производства имеет одну и ту же версию прошивки. Данная прошивка проходит лишь внутренние тесты, когда же устройство выходит в массовую продажу, пользователи находят все проблемы в работе устройства, при различного рода ситуациях. Поэтому «родная» прошивка не совершенна и у вас могут быть проблемы в работе устройства: заниженная скорость, зависания, проблемы с Wi-Fi и т.п. Именно поэтому лучше установить новую версию прошивки.

Для того чтобы перепрошить Wi-Fi роутер, необходимо загрузить файл прошивки. Загрузить его, кончено же, можно с официального сайта производителя. Для этого на сайте компании-производителя устройства найдите модель своего Wi-Fi роутера, и нажмите на вкладку «Загрузки», именно там должен находиться список доступных прошивок. Некоторые же производители могут отправить вас на FTP-сервер, где хранятся прошивки. Но не спешите загружать самую последнюю версию прошивки, сперва почитайте форумы, на которых пользователи, установившие данную прошивку, написали отзыв о её работе и сделали вывод: стоит её устанавливать или нет.

Загрузив архив с прошивкой, разархивируйте его и скопируйте в папку загрузок файл прошивки. В меню роутера зайдите в раздел Firmware и в имеющемся поле укажите роутеру путь к новой прошивке. Более детальную инструкцию о том, как перепрошить роутер, вы сможете найти в инструкции к устройству.

После перепрошивки заходим в меню Network / IPConfig / Сеть (в зависимости от модели вашего роутера) и сначала вносим настройки провайдера.

Тип WAN соединения

• Dynamic IP / DHCP / Динамический IP – выбираем если провайдер предоставляет динамический IP;


• Static ip / Статистический IP-адрес – выбираем если провайдер построен на локальной сети, где для доступа к Интернету вам необходимо ввести IP-адресс, маску подсети и Шлюз (Gatway).


• PPPoE – выбираем если для доступа к интернету вас необходимо ввести логин и пароль.

DNS

DNS 1 и DNS 2 - желательно оставить устанавливаться автоматически, если же провайдер требует их ручной установки (что очень редко), то вводим первичный и вторичный DNS. Не всегда в настройках сети необходимо вводить DNS провайдера, иногда внешние DNS работают лучше провайдерских.

Затем переходим во вкладку Wireless, в которой находятся настройки Wi-Fi.

Как настроить Wi-Fi сеть

Имя сети (SSID)

Имя сети – это имя вашего Wi-Fi роутера, которое будет высвечиваться при поиске устройством сети для подключения к Wi-Fi. Рекомендуем вам установить как можно оригинальнее имя, чтобы не допустить совпадений. Если же вы сети будет 2 устройства с одинаковыми именами, то возможна некорректная работа Wi-Fi соединения.

Канал (Channel)

Это канал частоты, по которому будет происходить передача данных. Этому параметру уделите особое внимание, так как из-за этого у вас может быть низкая скорость по Wi-Fi. Почему? Каждый канал имеет свои, так сказать, объёмы передачи данных. Чем больше ваших устройств подключено по Wi-Fi, тем ниже скорость интернета для каждого устройства - то же самое касается и канала, чем больше устройств используют один и тот же канал, тем меньше его пропускная способность. Поэтому даже если у вас высокая скорость подключения к интернету, а канал Wi-Fi перегружен, то скорость Wi-Fi соединения будет очень низкой.

Если у вас не такие уж и продвинутые соседи, то данный параметр можно оставить на значении «Auto». Проверить Wi-Fi активность соседей очень легко – вызовете список меню соединений Wi-Fi и посмотрите количество Wi-Fi роутеров, которые доступны в вашей квартире: если их мало то канала хватит, если много – то его лучше установить вручную.

В виду того, что «Auto» выбирает 6-ой или 7-ой каналы, то при ручном выборе необходимо выбрать каналы находящиеся вначале. То есть, если в будущем, скорость соединения по Wi-Fi упала, а по кабелю – соответствует заявленной, то возможно, что вся проблема кроется в канале Wi-Fi.

Режим (Wireless Mode)

Данный параметр устанавливает стандарт беспроводной сети. От стандарта беспроводной сети зависит 2 фактора: возможность работы в нём устройств старого типа и скорость Wi-Fi. То есть, Wi-Fi имеет свои стандарты работы, и чтобы вам было более понятно, рассмотрим на примере. В сотовой связи сначала Интернет передавался по WAP, потом по GPRS, потом по EDGE и т.д., с каждым новым типом росла и скорость передачи данных - в нашей ситуации всё то же самое. Чем дальше буква по алфавиту обозначает стандарт связи, тем выше скорость передачи данных она поддерживает. Но здесь необходимо учесть ещё один момент: не все устройства выпущенные достаточно давно и поддерживающие работу в Wi-Fi сетях поддерживают самый последний тип связи – и это необходимо учитывать.

Выбирая тип беспроводной связи, установите тот тип, который будет поддерживаться всеми вашими Wi-Fi устройствами. Устройства нового типа могут работать с более старыми типами, но не наоборот. Но не стоит расстраиваться, большинство современных Wi-Fi роутеров могут работать с несколькими стандартами – что очень удобно, для этого выставьте значение «b/g/n» (если таковое имеется).

Ширина канала

Ширина канала указывается а мегагерцах. Этот параметр рекомендуем оставить на параметре «Auto», либо же установить максимальное его значение.

Максимальная скорость передачи данных

Данный параметр устанавливает максимальную скорость передачи данных - ограничение скорости. Конечно же, лучше всего этот параметр выставить на максимальное значение. Если же основным пользователем интернета являетесь вы, и вам необходима высокая скорость передачи данных по сетевому кабелю на компьютере, то вы можете урезать скорость по Wi-Fi таким способом.

Тип шифрования

Ещё один важный параметр при настройке Wi-Fi роутера – тип шифрования передаваемых данных. Чем надёжней тип шифрования, тем с большей безопасностью будут передаваться ваши данные. На сегодняшний день самым наилучшим типом шифрования является WPA-PSK/WPA2-PSK. Но тут также следует обратить внимание на то, что не все устройства поддерживают данный тип шифрования и поэтому возможно, что при его выборе вам необходимо будет находить «золотую середину» для всех устройств.

Как настроить Wi-Fi на компьютере и ноутбуке

Давайте вкратце расскажем, как настроить Wi-Fi на Windows 7 и на Windows 8. Для того чтобы настроить Wi-Fi на ноутбуке или компьютере - необходимо в списке Wi-Fi устройств выбрать ваш Wi-Fi роутер, которому вы дали оригинальное имя. Затем нажимаем по его имени 2 раза мышкой, и нам предлагается ввести пароль – вводим пароль, он проверяется, и если вы ввели всё правильно – устройство подключается к Wi-Fi. После этого рекомендуем проверить как по сети, так и по Wi-Fi. Учтите, что скорость Wi-Fi может быть ограничена пропускной способностью роутера. Поэтому она может разниться от той, которая имеется по LAN.

Иногда для подключения ноутбука по Wi-Fi необходимо отдельно включить Wi-Fi модуль. Как правило, на ноутбуках за это отвечает соответствующая кнопка, она может быть как отдельной, так и совмещённой с клавишей F7.

Более подробную информацию о настройке Wi-Fi соединения вы сможете узнать из размещённого ниже видеоролика.

Очень долго, я собирался написать эту инструкцию, но все никак не получалось. И вот, наконец-то настал долгожданный момент 🙂 .

В этой статье, я расскажу, и все подробно покажу на картинках, как настроить Wi-Fi роутер без компьютера. Имея только сам роутер и планшет. Ну, или смартфон. Причем, не важно, на какой операционной системе работает ваш планшет (смартфон) . Это может быть Android, iOS, или Windows Phone. Можно настраивать с iPad, или iPhone.

Меня очень часто в комментариях спрашивали, возможно ли настроить роутер, имея только телефон, или планшет. Что делать, если в доме нет компьютера, ноутбука, нетбука и т. п. Да и не сложно представить случай, когда у вас нет компьютера, но зато, есть много мобильных устройств, которые могут подключатся к интернету по Wi-Fi. И вы решили купить роутер, что бы раздавать интернет на свои устройства.

Но, тут возникает проблема: “А как же я настрою этот роутер, если у меня нет ноутбука. А есть например только планшет. Где же найти инструкцию, и можно ли вообще это сделать?” Да, можно. Сейчас расскажу. Вы можете конечно же одолжить ноутбук, например у друзей, и провести настройку по этой инструкции “ “. Но, это совсем не обязательно.

Что нам понадобится?

Нам нужен сам роутер, и какое-то мобильное устройство, которое умеет подключатся к беспроводной сети. С которого мы и будет проводить настройку. Ну, и интернет должен быть в вашем доме, это я думаю понятно дело.

Я все проверил, и все работает. Весь процесс, я буду показывать на примере все того же маршрутизатора Tp-Link WR841N , и планшета ASUS MeMO Pad FHD 10 , который работает на Android. У вас же, может быть другое устройство, например смартфон. Просто на планшете намного удобнее, за счет большего экрана.

Что касается самого маршрутизатора, то это может быть любой, не обязательно Tp-Link. Если у вас например Asus, D-Link, ZyXEL и т. п., то будет отличатся только панель управления. А так, в общем, все будет так же, как и в этой инструкции.

Подготовка: подключаем маршрутизатор

Прежде всего, я советую сделать полный сброс настроек на вашем роутере. Не важно, новый он с магазина, или уже где-то работал, настройки нужно очистить. Возможно, его уже настраивали, и какие-то старые настройки нам не нужны. Из-за них, может возникнуть много проблем. Поэтому, смотрим статью “ “, и делаем, как там написано. Сделали? Отлично, продолжаем. Если что-то не получилось, так же продолжаем, будем надеяться, что там нет не нужных нам настроек.

Прикручиваем к маршрутизатору антенны (если они съемные) , затем подключаем кабель питания и включаем его в розетку. В синий WAN разъем подключаем сетевой кабель, интернет. Который в ваш дом провел провайдер (хорошо бы быть уверенным, что интернет работает и оплачен. А то, в процессе настройки могут возникнуть проблемы, и вы будете думать, что во всем виновен маршрутизатор, или способ настройки) .

Подключили, индикаторы замигали, все отлично. Если после включения в сеть, индикаторы на маршрутизаторе не засветились, то возможно, что он выключен кнопкой, которая возможно есть на корпусе самого маршрутизатора. Проверьте.

Теперь берем в руки планшет, смартфон, телефон (что там у вас) , и переходим к следующему пункту нашей инструкции.

Приступаем к настройке роутера с планшета

По умолчанию, защита на Wi-Fi не установлена, и ваша сеть открыта. Сейчас мы к ней подключим планшет (это в моем случае, когда я дальше буду писать планшет, то буду иметь введу устройство, с которого проводим настройку) .

Заходим в настройки сетевых подключений (нам нужно включить Wi-Fi) .

Здесь, внимание! Она будет иметь стандартное название и будет открытой. Важно, выбрать именно нашу сеть. Если вы сомневаетесь, то просто выключите свой роутер с розетки (выключите и включите Wi-Fi на самом устройстве) , и посмотрите, пропадет ли сеть. Если да, то значит, это ваша сеть, выбираем ее.

Появится окно. Просто, нажимаем Подключится .

Если все хорошо, то возле сети появится статус “Подключено “, а вверху появится иконка с делениями сети.

Все, наш планшет подключен к нашей беспроводной сети. Можно приступать к настроек.

Настраиваем маршрутизатор через браузер на планшете

Нам нужно запустить любой браузер. Он точно есть на вашем устройстве. Это может быть Google Chrome, или какой-то другой, стандартный.

В браузере, нажимаем пальцем на адресную строку и вводим IP адрес нашего руотера. Обычно, это 192.168.1.1 , или 192.168.0.1 . Вы можете посмотреть этот адрес, и стандартные логин/пароль, снизу вашего маршрутизатора. Они там должны быть указаны.

Значит, набираем этот адрес в браузере, на планшете, и нажимаем кнопку Перейти (открыть, и т. п.) .

Появится окно с запросом логина и пароля. Вводим стандартные, обычно это admin и admin, и нажимаем Войти .

Вот мы и попали в настройки нашего нового маршрутизатора. Пол дела, уже сделали 🙂 .

Задаем параметры для подключения к интернету

Первым делом, нам нужно настроить маршрутизатор, на работу с ваши провайдером. Что бы он смог подключатся к интернет и раздавать его по Wi-Fi. Для этого, нам нужно знать параметры, которые выдал вам, ваш провайдер. Нужно знать технологию, которую он использует (Статический IP, Динамический IP, PPPoE, L2TP) , и уже в зависимости от технологии, необходимые параметры. Все эти данные, вы можете уточнить у поддержки провайдера. Заодно, уточните, делает ли провайдер привязку по MAC адресу.

Внимание! Если провайдер делает привязку по MAC адресу, то вам необходимо позвонить в поддержку вашего провайдера, и попросить, привязать интернет к MAC адресу маршрутизатора. Посмотреть MAC-адрес маршрутизатора, можно снизу, на наклейке.

Это самый главный пункт. Если вы здесь допустите ошибку, то ваши устройства будут .

Эти параметры, нужно задать на вкладке Network – WAN . Напротив WAN Connection Type выбираем необходимую технологию. И уже исходя из определенной технологии, задаем все необходимые параметры: имя, логин, статический IP, или DNS.

Затем, когда все настройки будут указаны и проверены, нажимаем кнопку Save для сохранения настроек.

Уделите особое внимание, настройкам, о которых я писал выше. Как я уже говорил, они самые важные.

Настройка Wi-Fi сети

Напротив пункта Wireless Network Name , задаем имя вашей Wi-Fi сети (пишите только английскими буквами, можно цифры) . Это имя будет отображаться на всех устройствах.

Напротив Region , укажите страну, где вы живете.

Если появится окно, то просто нажмите Ok .

Устанавливаем защиту на беспроводную сеть

Открываем пункт Wireless – Wireless Security .

Выбираем WPA/WPA2 – Personal(Recommended) .

Напротив пункта PSK Password придумайте и запишите пароль. Он будет использоваться для подключения к вашему Wi-Fi. Используйте английские буквы и цифры. Сделайте пароль минимум в 8 символов. Придерживайтесь регистра букв, он имеет значение.

Обязательно, запишите пароль на бумажку и поставьте его в надежное место, что бы не забыть. А то придется сбрасывать все настройки и настраивать заново.

Изменяем пароль на доступ к настройкам

Нам нужно сменить стандартные admin и admin, которые используются для того, что бы зайти в настройки маршрутизатора. Что бы никто, кроме нас, не смог получить доступ к настройкам.

Перейдите на вкладку System Tools – Password .

Задайте стандартные имя пользователя и пароль. А ниже, задайте свои, новые данные. Имя пользователя я так и оставил admin, я вот пароль, придумал свой.

Этот пароль так же запишите, чтобы не забыть.

После нажатия на кнопку Save , снова появится окно с запросом логина и пароля. Нужно указать уже новые данные (которые вы указали выше) , и нажать на кнопку Войти .

Мы снова попадем в панель управления.

Настройка почти закончена. Осталось только перезагрузить наш роутер.

Для этого, перейдите в пункт меню System Tools – Reboot , и нажмите на кнопку “Reboot “.

Пойдет статус перезагрузки.

После того, как процесс перезагрузки закончится, на планшете, скорее всего, появится ошибка, что невозможно открыть адрес 192.168.1.1… Это нормально. Просто наш планшет отключится от роутера, а подключится автоматически уже не сможет (в дальнейшем, он будет подключатся автоматически) . Так как мы установили защиту на сеть, и после перезагрузки, она уже заработала.

Необходимо, заново подключить планшет к нашей сети, введя пароль. Что бы уже можно было пользоваться интернетом.

Для этого, снова открываем панель быстрого доступа к настройкам, и нажимаем на значок настройки сетей.

Включаем Wi-Fi, и выбираем нашу сеть. Она уже будет с тем именем, которое мы указали в процессе настройки.

Вводим пароль к Wi-Fi (который мы так же указывали в процессе настройки) , и нажимаем Подключится .

Все готово! Заходим в браузер и открываем сайт!

Можете подключать к сети другие устройства!

Может возникнуть например , или . Об этом, я так же писал.

Послесловие

Огромная статья получилась, много скриншотов, но по-другому – никак. Я старался, что бы статья была максимально понятной и простой.

Как видите, настроить маршрутизатор можно и без компьютера, а просто с мобильного телефона, или планшета. Я думаю, что даже с телевизора можно настроить. И в этом нет ничего сложного. Главное, придерживаться инструкции, и проверять настройки, которые указываете, что бы потом не было разных проблем.

Если у вас остались вопросы, замечания, или пожелания, то с радостью выслушаю их в комментариях!

Ещё на сайте:

Возможно ли настроить роутер без компьютера? Настраиваем Wi-Fi роутер Tp-Link с планшета, или смартфона обновлено: Февраль 7, 2018 автором: admin